Коптильня для дачи своими руками: схемы и чертежи

Особенности домашней коптилки

Сделать коптильню своими руками несложно, хотя от вида и размеров многое зависит. Простейшие мобильные мини-коптильни можно построить за считанные минуты и приготовить разнообразные блюда, неповторимые по аромату и вкусу, которые невозможно достать даже на мегамаркетах.

Копчение — это вид термической обработки, после длительного окуривания продукты приобретают характерный вкус.

Метод обработки дыма имеет множество преимуществ:

• курение эффективно уничтожает патогенную микрофлору, делая блюда не только полезными, но и безопасными для здоровья;
• в копченостях в большей степени сохраняются важные микроэлементы, которые разрушаются под воздействием слишком высоких температур;
• срок хранения копченостей намного больше, потому что дым их «консервирует».

Знаете ли вы, что порода древесины влияет на вкус готового копченого блюда? Ведь каждая порода дерева горит по-своему и имеет индивидуальный вкус. Например:

Ольха. Идеально подходит для приготовления продуктов на растительной основе и любых видов мяса ивы. Лучше всего брать для конкретных мясных блюд (олень, кабан, лось, медведь). Также подходит для копчения рыбы, пойманной на дубовых заболоченных участках. Подходит для приготовления красного мяса, говядины или свинины, вишни. Это дерево рекомендуется использовать для копчения ягод, орехов и овощей.

Говоря о том, как сделать коптильню своими руками, необходимо объяснить способы копчения. А именно о разных температурных режимах при приготовлении. Они зависят от того, на каком расстоянии от источника огня находится еда. Наиболее оригинальные и ароматные копчености получаются с опцией холодного копчения (при температуре + 25⁰C- + 45⁰C). Процедура холодного окуривания длится долго и может занять несколько дней.

Для метода холодного копчения продукты готовятся и обрабатываются заранее. А при слишком долгом хранении готовые блюда могут немного подсохнуть, но без потери заявленных качеств.

Если вам нужно очень быстро приготовить копчености, идеальным вариантом будет способ горячего копчения при температуре + 50⁰C- + 100⁰C. Готовность продуктов заметна уже через 3-4 часа. Но их нужно есть быстро, иначе при длительном хранении они могут испортиться.

Коптильня холодного копчения для малого бизнеса

Курильщики из малого бизнеса — это тип курильщиков-автоматов. Такие установки отличаются от бытовых устройств:

• увеличение объема коптильной камеры (от 200 литров);
• автоматическая загрузка опилок и щепы;
• встроенные вытяжные и циркуляционные вентиляторы.

При постройке такого аппарата своими руками рекомендуется пользоваться описанием и инструкцией по эксплуатации заводского аппарата.

Принцип работы коптильни

Проект самодельной коптильни

Процесс копчения осуществляется путем сжигания древесной щепы. Конструкция всех узлов такой конструкции всячески способствует процессу тления и выбросу дыма. Коптильня состоит из трех компонентов:

• печь на древесной стружке
• дымоход, выполняющий функцию подачи дыма и нагретого воздуха к месту задымления
• курительная комната — особое пространство, в котором процесс копчения осуществляется непосредственно

Дым происходит следующим образом: щепа нагревается в топке и начинает гореть. Дым от тлеющего через дымоход попадает в плотно закрытую коптильную камеру, где попадает на продукт — мясо или рыбу.

Дачная коптильня с кладочным цоколем

Отдельно стоит сказать о таком агрегате коптильни, как камин. Несмотря на кажущуюся простоту, это один из важнейших компонентов всей системы. Именно он выполняет, помимо основной (подача дыма к мясу), четыре важнейшие функции:

1. Производит предварительное снижение температуры дыма до значений, приемлемых для холодного копчения
2. Способствует осаждению вредных веществ (в основном, сложных углеводородов, не полностью сгоревших), что является гарантией хорошего вкуса и аромата получаемых продуктов
3. Фильтры в трубе конденсируют самые неприятные вещества несгоревших продуктов — канцерогены
4. Предотвращает попадание окиси углерода в продукты питания

Пример обустройства коптильни из бочки

Последнее обстоятельство очень важно, так как с точки зрения химии оксид углерода (также называемый оксидом углерода) является одним из самых активных веществ и может вызывать отравление, кроме того, пища, обработанная им, фактически подвергается химическому ожогу и его вкус становится неприятным.

Дымоход должен быть достаточно длинным, чтобы выполнять все вышеперечисленные функции. В зависимости от мощности коптильни длина дымохода может составлять от 3 до 10 м.

Основательные постройки

Есть владельцы дачных участков и дачных участков, которые своими руками стараются абсолютно все делать на совесть. Следующие варианты хороши для больших дачных участков, где другая небольшая постройка будет не препятствием, а украшением.

Коптильня из кирпича или пеноблоков

Первый этап — это поиск удобного участка, желательно в горах. Выбрав подходящую конструкцию, приступают к расчету материала, затем покупают:

• красный кирпич или пеноблоки (лучше — пустотелые);
• силикатный кирпич для камеры сгорания (альтернатива — покупное изделие, встроенное в дымоход);
• дверь топки — стальная или чугунная;
• рама с матовым стеклом, дверная и распашная рама;
• листовая фанера, доска (20х100 мм) или дерево (60х60);
• доска рифленая (замена — вагонка, толщина 10-12 мм);
• кровельный материал — профнастил, металлочерепица;
• трубы: пластиковые для кровли и металлические для дымохода (диаметр — 80 и 120 мм соответственно);
• бетон, песок, щебень.

Фундамент для коптильни

После расчистки строительной площадки делаются разметки, снимается плодородный слой, его толщина от 150 до 200 мм. По диагоналям находят центр, предназначенный для трубы дымохода. Его роль играет металлическое ведро с круглым вырезом сбоку для металлического дымохода. Начиная с центра выкопайте траншею. Если секция горизонтальная, то предусмотрен наклон 20 °, она уходит в камеру сгорания.

На этом же этапе укладывается труба, конец которой сразу вставляется в ведро. Траншея заглубляется и продолжается строительство опалубки. Выступает на 250 мм над поверхностью. Затем насыпается подушка из песка и щебня, каждый слой толщиной 70-90 мм, оба заливаются, утрамбовываются. Заливается половина раствора, расстояние от верхнего края опалубки 50 мм. На заданный бетон укладывается арматурная сетка, размер ячеек 50х50 мм. Сверху заливается стяжка, в которую добавляется жидкое стекло. Выравнивают, ориентируясь на края опалубки, покрывают фольгой и оставляют для набора прочности.

Читайте также: Коптильни для квартиры: приготовление на балконе и газовой плите

Топка

Таким же образом делается основание для топки. Стены возводятся в два яруса. Наружная стена из красного кирпича, внутренняя из термостойкого силикатного материала. Если выбрана покупная камера сгорания, ее закапывают в землю. Этот метод экономит топливо, так как стены будут охлаждаться медленнее.

Строительство коптильни

Стены возводятся из пеноблоков с трещинами, характеризующихся низкой теплопроводностью. Кладка начинается от угла, используя обычный монтажный раствор или клей, предназначенный для блоков. Вертикальность рядов и горизонтальность регулируется уровнем, особое внимание уделяется проемам окон и дверей.

На конструкцию укладываются балки перекрытия, а затем монтируется стропильная система. Если кровлей служит мягкая кровля, то обрешетка изготавливается из цельной фанеры. При покупке другого материала этап токарной обработки рассчитывается исходя из его габаритов.

Фронтоны обшиваются такой же вагонкой или доской, в одном из них монтируется дымоход для отвода излишков дыма. В проемы вставляются оконная рама и дверная коробка, заклеенные войлоком. Отверстие в полу закрыто тонкой съемной сеткой, предназначенной для улавливания оставшихся частиц сажи. Внутри коптильни установлены сетчатые решетки для приготовления продуктов.

Традиционная коптильня из дерева

Кирпичи и блоки — не единственные подходящие материалы. Небольшое экологическое деревянное строение — лучшее «убежище» для еды. Для этого временного хранения оптимальными считаются лиственные породы: вишня, груша, дуб, ольха. Вам потребуется собрать следующие материалы:

• дерево (50х50), доска (10х100 мм);
• кирпич: красный для цоколя коптильни, силикатный — для стен топки;
• 2 трубы — тугоплавкая керамическая или металлическая (80 и 100 мм);
• лист напольного покрытия (3-4 мм);
• цемент, песок, щебень;
• гидроизоляционный материал (пакля).

Котлованы, траншея, фундамент

После разметки выкапываются две небольшие ямы, расстояние между ними равно рекомендованным тем же 2000-2500 мм. Первый, предназначенный для коптильни, должен располагаться на возвышенности. Его глубина 400 мм. Второй, используемый для фундамента печи, углубляют на 250 мм.

На следующем этапе борозды соединяются путем рытья траншеи. Кроме того, в яме под коптильней устраивают традиционную подушку из песка и щебня, слои делают той же толщины, что и блочная конструкция. Залить половину раствора, уложить армирующую сетку, но на этот раз ее ячейки 30х30 мм. Оставшийся раствор распределяется сверху, толщина стяжки 40 мм. Таким же способом делается фундамент для очага.

В траншею укладывается труба меньшего диаметра. Со стороны очага он должен быть на 200 мм короче траншеи. На край наносится раствор и наносится полуметровый участок трубы большего диаметра, который должен выходить на 150 мм на тонкую часть дымохода. Это расширение перед коптильней позволит дыму достичь оптимальной температуры.

По краям этого большого патрубка, идущего в топку, устанавливаются 2 кирпича. Затем переходят к кладке стен в полкирпича. Раствором заливается труба, монтируется топка, которая дополнительно фиксируется резьбой, проложенной в стыках кладки. Над очагом кладут металлический лист.

Коптильня

Проверяя горизонтальность рядов кирпича, начинают возводить фундамент под коптильню. Всего 10 рядов, половина из которых возвышаются над землей. Во время работы дымоход встраивается. После завершения устройства цокольного «пола» траншея заливается раствором таким слоем, чтобы оставалось 80 мм для засыпки грунтом. После застывания раствора траншея засыпается, утрамбовывается.

Каркас

собран из бруса, в качестве крепежа используются саморезы. После сборки передней и задней рамок их соединяют планками. По бокам верхней «планки» закреплены выступающие за периметр на 50 мм элементы «лямки». К ним будет крепиться стропильная система. Для устройства конька крыши в центре передней и задней балок закрепляются вертикальные стойки, при этом они соединяются между собой длинным элементом, выступающим за периметр на 50 мм. В середине две доски обиты такой длиной, что свес составляет не менее 150 мм.

Обшивка

Три стороны каркаса-полуфабриката плотно обшиваются панелями в 2 слоя: сначала элементы крепятся по вертикали, затем по горизонтали. Благодаря формированию дверного проема он увеличивается на 5 мм по сравнению с дверью, что гарантирует свободный вход даже в случае теплового расширения. Перед обшивкой последней стороны по бокам внутри закрепляются перекладины с вырезами под металлические стержни. У них будут крючки для еды.

В крыше просверливается отверстие для дымохода, его диаметр 5 мм. Для полной изоляции пространства используются зазоры между досками, клеем и прицепом. Дверь также состоит из двух слоев досок. Для проверки температуры делается отверстие под игольчатый градусник. Дно осталось открытым. Готовый дом, обработанный гидрофобной пропиткой, крепится к основанию металлическими скобами. Для большей надежности крышу коптильни покрывают легким рубероидом.

Дополнительные приспособления

Процесс холодного копчения длится — в зависимости от приготовления продуктов и размера кусочков — от 8 часов до 7… 12 дней. В этом случае необходимо постоянно поддерживать равномерную температуру дымовых газов и, соответственно, контролировать горение стружки или работу дымогенератора. Для этого используются термостаты. Они устанавливаются на фасаде дымовой камеры таким образом, чтобы чувствительный к температуре металлический штифт находился внутри герметичного пространства.

В промышленных изделиях градусник, как правило, уже встроен в крышку или стенку; в самоделках устанавливать нужно самостоятельно.

Коптильня холодного копчения своими руками: конструктивные элементы

Все устройства холодного типа имеют аналогичную конструкцию. Следовательно, набор структурных элементов этих агрегатов также одинаков. Курильщики состоят из следующих частей:

• металлическая камера;
• крышки;
• светоотражающая перегородка;
• духовки;
• дымовая труба;
• крыши;
• дымовая труба;
• колено.

Устройство коптильни холодного копчения

Основным элементом домашней коптильни холодного копчения является камера. В нем продукты обрабатываются легким дымком. А также важной составляющей является топка, в которой происходит сгорание топлива (стружки). В устройствах холодного типа эти элементы соединяются между собой дымоходом. Перед входом в коптильную камеру дым должен остыть.

Труба, которая присоединяется к топке, должна иметь достаточно большой диаметр. Оптимальный вариант — элемент сечением 30 см, эта часть идет в бак с продуктом. Также стоит отметить, что топка холодной коптильни своими руками должна иметь еще одну трубу, которая расположена вертикально. Его основная функция — устранение избыточного дыма за пределами камеры сгорания. Благодаря такой конструкции достигается равномерная обработка мясных и рыбных продуктов.

При сборке самодельной коптильни холодного копчения особое внимание следует уделить сквозняку внутри конструкции. Именно из-за этого дым перемещается из очага в камеру хранения. Если было принято решение оборудовать такую ​​конструкцию в земле, то требуется уклон для получения необходимого показателя тяги. Однако сейчас этот метод используется довольно редко. Это связано с тем, что на рынке легко можно купить дымосос — устройство, которое искусственно нагнетает тягу внутрь коптильни.

Предоставление дизайна интерьера — очень важный этап в создании коптильни

Разновидности

Наиболее распространены 2 варианта для курящих со своими конструктивными особенностями:

1. Вертикальный (мой). Самый простой в изготовлении, занимает мало места. Коптильня имеет вид своеобразного конуса, на ее вершине расположены продукты. К недостаткам можно отнести неудобное регулирование объема дыма.
2. Горизонтальный (туннельный). Более сложный в изготовлении, требующий подходящего участка, желательно наклонного.
   

   Топка (дымогенератор) расположена в специализированном камерном отсеке. Процесс приготовления в таких устройствах можно организовать в любую погоду, как в холодную, так и в жаркую.

Составные части конструкции

Для горячего копчения

Конструкция представляет собой своеобразный контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Изготавливается практически из всех металлических бочек.

В состав горячей коптильни входят:

Духовки. Размещается под камерой и играет роль нагревательного элемента; Герметичный отсек (коптильня). Этот элемент обеспечивает хороший прогрев продуктов и поддержание определенного температурного режима; Рекомендуется установить, так как заслонка способствует снижению уровня канцерогенных компонентов в дыме и регулирует поток воздуха; Сетки. Для демонстрации продуктов Съемный поддон для сбора жира.

Для холодного копчения

Эти модификации построены по основному закону — дым, не доходя до продуктов, должен остыть. Эти модели имеют стандартные размеры и состоят из следующих частей:

Очаг

Изготавливается из оцинкованного листового металла или обычного кирпича (при устройстве топки дополнительно оснащается зольным ящиком и дверцей для регулирования потока дыма;

Коптильный отсек

Учитывая невысокую температуру холодного приготовления, его также можно построить из дерева;

Дымовая труба

Подходящим сырьем для его изготовления, объединяющего камеру и очаг, станет металл, но желательно не использовать кирпич с его пористой структурой.

Лучшие инструкции

Чтобы сделать самодельную коптильню своими руками, не потребуются специальные знания и даже опыт работы. Для создания таких устройств подойдут знакомые материалы и стандартные инструменты, доступные каждому владельцу.

Из полиэтиленовой пленки

Самый простой вариант холодного копчения можно создать из классического полиэтилена (лучше взять пленку, которой покрывают теплицы). План действий следующий:

1. Ищем ровный участок. Нам нужна площадь около 1 кв.
2. Участок огораживаем длинными столбами (высота 1,5-2 м).
3. Соединяем колышки поперечными балками для устойчивости.
4. Противоположные колышки скрепляем дополнительными горизонтальными перекладинами в 2 или 3 ряда.
5. Вешаем изделия на столбы, чтобы они не касались друг друга.
6. Натягиваем полиэтилен по всей конструкции, оставляя небольшое расстояние от земли.

Курильщик готов к работе. Осталось раскидать по центру раскаленные угли и засыпать их травой. Затем пленка натягивается на землю и надежно обжимается. Продукция будет готова через 2,5-3 часа.

При работе с таким устройством готовую продукцию после копчения необходимо проветривать. А слишком большие куски лучше переработать.

Из дерева

Также подходит для холодного приготовления. Он расположен на благоустроенном земельном участке с небольшим уклоном. Строительство такой коптильни осуществляется по такой инструкции:

1. Выкапываем в землю дымоход шириной 0,3-0,4 м и размером 5,5-6 м.
2. Вставляем в шахту трубу сечением 0,2-0,3 м и отводим от костра к коптильню.
3. Ставим под кирпич (или сваренный из листового металла). По форме похож на куб, стороны которого будут примерно 3,5-4м.
4. Подключаем топку к трубе.
5. На него (с противоположной стороны топки) устанавливаем вентиль для создания и регулирования тяги.
6. Выбиваем из досок плотную камеру (без дырок), где будет осуществляться приготовление пищи.
7. Внутри камерного отсека монтируем защелку, решетки / крючки для продуктов и поддон.

Из 200-литровой бочки

Сделать коптильню для горячего приготовления из бочки своими руками — самый простой способ. Принцип изготовления следующий:

1. Снимаем нижнюю часть стебля и помещаем в выбранное место.
2. Обустраиваем интерьер. Аппарат для укладки туш животных и птицы.
   
3. Также можно установить в ствол пару решеток, одна из которых будет размещена на расстоянии 25-30 см от поверхности земли, а другая немного выше.
   
4. Основание ствола засыпано щепой или опилками.
   

Строительство готово. Очаг расположен в центре основания ствола. Осталось разложить или развесить еду, разложить раскаленные угли и закрыть емкость крышкой.

Есть более сложный, но улучшенный вариант такой коптильни. Нам понадобится две бочки, по 150-200 литров каждая. Они сварены вместе в форме буквы «Т». Нижний действует как контейнер, в котором предусмотрено размещение топки, а верхний — как коптильный отсек — решетки / крючки должны быть жестко укреплены внутри.

Из кирпича

Это самая сложная в изготовлении модификация, но также и самая эстетичная из коптильни для горячего копчения, которую вы можете сделать самостоятельно. Чтобы создать этот вариант, следуйте инструкциям:

1. Подготовить фундамент. Его глубина должна быть около 0,4 м, мы используем арматуру, армированную проволоку, металлические прутки и т.д.
2. Дымоход делаем на расстоянии 2-2,5 м от коптильни.
   
3. По траншее прокладываем трубу (тянем к топке).
   
4. Обустраиваем герметичный подовый отсек. Можно использовать металл (взять готовый ящик или сварить самостоятельно) или кирпич.
   
5. Подключаем топку к трубе.
   
6. После того, как фундамент застынет, кладут стены из кирпича. При этом не забудьте встроить в них металлические прутья.
7. Готовую конструкцию оборудуем плотной крышкой.
   

Наша коптильня готова. Осталось уложить раскаленные угли и испытать их в действии.

Из металла с гидрозатвором

Возьмите лист «двойка» (толщина 2 мм) и отметьте на нем: 350 мм — высота, 400 мм — длина и 300 мм — ширина. Если после замеров заготовка окажется больше требуемого размера, ее необходимо разрезать.

Чтобы сложить лист, нужно очертить и сделать глубокие надрезы примерно на полмиллиметра.

Заменив профиль, загните края вверх руками.

Первый пылесос готов. Теперь нам потребуются боковые стенки. Сначала их следует подогнать по получившейся базе, затем — поставить прихватки с боков и по центру.

необходимо сделать несколько прихваток, чтобы коптильня не «разлетелась» в начале процесса варки, но при этом и лишнего делать тоже не стоит: 3-4 — сбоку.

Коробка смонтирована. Следующий шаг — прокипятить шов, как если бы он находился под водой, чтобы не выходил дым.

Снимаем окалину и шлифуем швы.

Сделайте гидрозатвор. Для этого используется угол от 25 ° до 45 градусов.

Когда он будет готов, наденьте его на ручку. Снаружи коптильни он составляет 5 мм.

На это расстояние нужно опустить уголок, потому что конденсат, собирающийся с крышки, будет идти прямо в сифон, но при этом не должен попадать. В результате работы у вас должна получиться щель, выступ.

Также после каждого «поворота» (достаточно трех — сверху и снизу) проверяйте, чтобы угол был равен 90 градусам.

Все 4 готовых уголка (отваренных и вывернутых под водой) выглядят так:

Итак, сделаем поддон.

Сначала делается зазор: под отбортовку просверливаются прорези глубиной полмиллиметра, убираются уголки.

Затем края по очереди складываются в тиски (если их нет, то в любое другое удобное место) и загибаются.

Мелкие неровности обрабатываются молотком. Можно поставить уголок, чтобы лучше было видно, где возникли проблемные места.

Прокипятить и заострить уголки.

Сварите стойки арматуры высотой 70 мм с выемкой в ​​30 мм от краев, на которые будет опираться ферма. Не рекомендуется использовать пряжу: обычное вязание «приведет» к температуре».

Под ним будут ножки из трубы квадратной формы 40 × 40. Внутри их варят с 4 сторон примерно по одному сантиметру, иначе они могут испортиться из-за высокой температуры в будущем.

Поместите поддон внутрь коптильни.

Убедитесь, что с каждой стороны есть зазор по 1 см, чтобы дыму было легче выйти.

Создайте сетку с помощью сварочного полуавтомата. Для начала лучше полностью создать заготовки: для каркаса, опоры, ручки, перемычки — все одного размера.

Наносить под углом 90 ° и сваривать.

Установите перемычки, используя профиль 20 × 20 через каждые 2 см.

В результате должны получиться стержни.

Сварите столбы с отступом от краев 2 см. Сетка на первом уровне выглядит так:

На втором — держитесь на высоте 7 см от брони, чтобы было удобно брать.

Убедитесь, что обе решетки легко входят в коптильню. Расстояние между ними — 7 сантиметров, отлично вписывается крупная рыбка.

Осталось сделать крышку. Подготовьте лист размером 520 × 440 мм. По центру есть зазор 0,5-1 мм. От центра — 180 мм, сделать проточку и оставить фланец 40 мм.

Подготовьте бортики. Прикрепите боковые стенки.

У вас должна получиться крышка в виде домика. Высота верхнего края 12 см, бокового края 4 см. Благодаря такой конструкции конденсат, скапливающийся на крышке, будет отводиться к краям.

Высота ручки — 4 см, длина — 10 см. При этом использовать фурнитуру не нужно.

От крышки до гидрозатвора получится расстояние 1-1,5 см.

Готовая коптильня выглядит так:

Особенности конструкции дымохода

При строительстве коптильни своими руками изготовление камина становится чрезвычайно важным этапом. Напомним, для его обустройства лучше не брать кирпич — его пористые стенки будут активно впитывать выделяющиеся при горении вещества, а со временем изделия впитают неприятные запахи.

Но помните, что металлический дымоход придется регулярно очищать от образовавшейся копоти и копоти. Также есть вариант устроить дымоход прямо в земле: земля хорошо естественным образом охлаждает дым (что особенно важно для холодного дыма) и активно поглощает конденсат, а содержащиеся в почве микроорганизмы очищают дым от канцерогенов.

Земляной дымоход делается так:

1. Ищете подходящий участок с уклоном (можно сделать самому, насыпав слой земли).
2. Топка коптильни находится прямо под откосом.
3. На склоне земли выкапывается ров: он станет будущим земляным дымоходом.
4. Ров сверху прикрыт металлическими пластинами. Поверх них укладывается дополнительный слой земли для обеспечения хорошей теплоизоляции. В камеру коптильни вносится земляной камин.

Интересный факт о курении

И напоследок интересный факт: считается, что копчение на сосновых опилках запрещено, ведь повышение содержания смолы в древесине хвойных пород придаст копченым продуктам горький привкус. Наши предки в период Российской Империи в районе Белого моря часто использовали еловые шишки при копчении продуктов.

А в Поволжье для этих целей использовали сосновые опилки. К сожалению, рецепты изготовления изделий не дошли до наших дней, но этот факт лишний раз доказывает, что для получения достойного результата необходимо экспериментировать. Поэтому не бойтесь пробовать новое, готовьте только самые вкусные и качественные копчености.

Изготовление различных разновидностей коптилен — пошагово

Кирпичная или блочная коптильня

Коптильня, построенная из кирпича или пеноблоков, отлично подойдет для строительства на дачном участке тем, кто продает качественные деликатесы, так как рассчитана на приготовление сразу большого количества копченостей.

Коптильня может внешне выглядеть как аккуратный домик, который хорошо вписывается в общий ландшафт участка

Такое сооружение могло стать не только функциональным прилегающим зданием, но и украшением ландшафтного дизайна. Однако прежде чем приступить к закупке материала и возведению коптильни, необходимо разработать ее проект и определить расположение конкретного места на участке. Исходя из выбранного размера рассчитывается необходимое количество материала.

Из строительных материалов для возведения такого варианта коптильни вам потребуются:

• Красный перфорированный кирпич или кирпичи из ячеистого бетона.
• Силикатный кирпич для постройки топки, или можно купить камеру сгорания со встроенными в камин дверцами.
• Дверь топки из чугуна или стали.
• Блоки из стекла или окна из матового стекла, если в здании есть источник естественного света. Однако следует отметить, что ультрафиолетовые лучи негативно влияют на копченые продукты, поэтому следует ожидать, что окно выходит на северную сторону здания.
• Цемент и песок для приготовления кладочных растворов и фундаментов под стены.
• Деревянный брус сечением 60 × 60 или доска 20 × 100 мм — для организации стропильной системы под кровлей.
• Листы фанеры или OSB для сплошной обшивки стропильной системы.
• Рубероид — это может быть металл, профнастил или мягкая кровля, в зависимости от пожелания хозяина и общего дизайна участка.
• Доска шпунтованная или деревянная обшивка толщиной 10 ÷ 12 мм.
• Дымоход диаметром 80 ÷ 100 мм — для установки на крыше или двускатной стороне стропильной системы.
• Металлическая труба дымохода диаметром 120 ÷ 150 мм.
• Дверь с коробкой, примерные размеры 750 × 2000 или 800 × 2100 мм.

место для строительства коптильной камеры лучше выбирать на возвышении участка, и в этом случае топку можно разместить на расстоянии 2000 мм внизу этого холма.

Краткое описание выполненной операции

Первым делом, как и с любой постройкой, под кирпичную или блочную коптильню, необходимо расчистить территорию. Для этого сначала размечается место под фундамент, затем на этом участке снимается верхний плодородный слой почвы, примерно 150 ÷ ​​200 мм (на штык лопаты).

Далее на подготовленном для фундамента участке необходимо найти центр, так как труба дымохода должна располагаться здесь в будущем. Металлическое ведро или ящик без верхней крышки можно использовать как патрубок, сбоку которого будет вставлен дымоход. Поэтому необходимо просверлить отверстие, соответствующее диаметру дымохода. По этому каналу дым попадет в коптильню. Выкапывать траншею нужно будет из центра участка, а в том случае, если все элементы коптильни расположены на ровной площадке, траншею нужно вырыть под углом 15 ÷ 20 градусов, чтобы она углубляется человек по мере приближения к камере сгорания. Перед устройством фундамента в ров будет проложена труба, которая соединит две камеры: коптильню и топку.

Следующим этапом укладываем трубу, один конец которой войдет в коптильню, а другой врезан в заднюю стенку топки. После этого траншея заглубляется и можно переходить к установке опалубки для заливки фундамента. Поскольку строительство будет относительно легким, не нужно будет копать глубже в фундамент. Достаточно поднять стены опалубки на 200 ÷ 250 мм. Дно внутри опалубки засыпается песком слоем 50 ÷ 70 мм, а затем щебнем толщиной 80 ÷ 100 мм. Каждый из слоев хорошо сжимается.

Затем на щебень заливается раствор из крупнозернистого бетонного щебня. Поверхность этого слоя должна заканчиваться на расстоянии 50 ÷ 70 мм от краев стен опалубки. Его необходимо разровнять так, чтобы раствор находился примерно на одном уровне. На следующем этапе поверх застывшего бетона укладывается арматурная сетка с ячейками 50 × 50 мм.

Поверх сетки выкладывается сплошная цементно-песчаная стяжка, заливаемая из приготовленного цементного раствора в пропорциях 1: 3. Для пластичности раствора и дополнительной прочности стяжки рекомендуется добавить стакан воды в решение. Выравнивают стяжку с помощью правила по стенам опалубки, которые будут для этого выступать маяками. Стяжке дают полностью высохнуть, а бетон набирает прочность.

По мере высыхания стяжки можно работать над камерой сгорания. Для возведения очага также необходимо подготовить фундамент. Сначала под ним также делают углубление, которое покрывают такими же слоями песка и гравия, затем заливают бетоном, выравнивают и дают высохнуть и набраться прочности. стенки топки лучше строить из двух слоев: внешний — из красного кирпича, а внутренний — из термостойкого силиката.

Еще один вариант — готовая металлическая камера сгорания, предназначенная для установки в печь или домашний камин. Какую бы топку вы ни выбрали, лучше, если камера будет заглублена в землю — этот фактор поспособствует более длительному охлаждению стен, а значит, поможет сэкономить топливо.

После того, как стяжка окончательно созрела, возводят стены коптильни. В этом примере они построены из пенобетона и даже пустотелых блоков. Следует отметить, что этот строительный материал имеет хорошее термическое сопротивление, то есть решительно низкую теплопроводность, а это важно с точки зрения поддержания оптимального температурного режима в коптильной камере.

Каждый из расположенных рядов контролируется в соответствии с уровнем здания. Кладка выполняется на обычном цементно-песчаном растворе или на монтажном клее для газосиликатных блоков. В процессе работ проводится проверка, чтобы стена не упала с вертикальной плоскости — это легко проверяется отвесом или на одном уровне со зданием.

очень важно, чтобы дверь выдвигалась плавно и аккуратно, иначе коробка будет в перекрученном положении и дверь может совсем не влезть.

Следующим шагом будет установка балок перекрытия в конце стен стены, затем стропильной системы. Поскольку в рассматриваемом примере для кровли используется мягкий вариант кровли, к стропилам крепится сплошная обшивка из фанерных листов. Подробная информация о мягкой кровле и всех нюансах процесса представлена ​​в статье, размещенной на нашем сайте, ссылка на которую будет дана ниже.

При монтаже кровли стороны фронтона крыши «обшиваются» доской или обрешеткой. Через один из фронтонов вытесняется вентиляционная труба, чтобы удалить из помещения лишний дым и влагу. Затем в проемы слева монтируются дверные и оконные блоки. Если вместо оконной рамы вы решили закрыть оконный проем стеклоблоками, вы также можете найти инструкцию по их установке на сайте. Чтобы дверь плотно закрывалась, не оставляя зазоров, по ее периметру можно наклеить войлочную пломбу, установить замок или защелку.

Внутренняя отделка внутри коптильни не обязательна, однако следует помнить, что жир и влага стекают с мяса, рыбы и других копченостей на пол. Поэтому для облегчения уборки помещения рекомендуется укладывать на полы керамическую плитку с полосатой поверхностью. На этом рисунке хорошо показано, как устроены решетки из проволочной сетки для размещения приготовленных продуктов. Кроме того, в полу можно увидеть отверстие, через которое охлажденный дым, проходя по длинному каналу, попадает в курильщика. В идеале это отверстие должно быть закрыто мелкой сеткой, которая будет задерживать частицы сажи. Такая сетка должна легко сниматься, чтобы ее можно было легко очистить от скопившейся грязи.

Коптильня на дровах

Еще одним материалом, из которого можно сделать курительную комнату, является натуральное дерево, бережное отношение к окружающей среде, не создающее неприятных запахов и не выделяющее токсичных паров. Для строительства коптильни лучше всего подходят лиственные породы дерева: ольха, дуб, груша, вишня, яблоко и другие. Главное, чтобы сам материал имел плотную структуру, хорошо выдерживающую различные негативные воздействия окружающей среды.

Небольшая коптильня из натурального дерева.

Для изготовления данной модели коптильной камеры размером 800 × 450 × 450 мм потребуются следующие материалы:

• Деревянный брус для каркаса конструкции сечением 50 × 50 мм, общая длина которого составит 8000 мм.
• Хорошо обработанная доска шириной 100 мм и толщиной 8 ÷ 10 мм. Здесь необходимо учитывать, что облицовка будет крепиться на каркас в два слоя — продольный и поперечный. Они помогут сделать камеру более герметичной, что позволит дыму дольше оставаться в ней, не просачиваясь сквозь щели.
• Помимо обшивки стен и изготовления двери, панель понадобится для формирования скатов крыши.
• Материал обложки. В данном случае мастер не использовал никаких материалов, кроме досок, для постройки камеры. Однако, если коптильню накрыть водонепроницаемой крышей, значительно снижается риск попадания влаги через небольшие зазоры между досками, которые могут образоваться под воздействием атмосферной влаги и ультрафиолетовых лучей.
• Крепление дверных навесов, дверная ручка с защелкой.
• Красный кирпич для строительства фундамента коптильной камеры и жаропрочный силикатный кирпич — для стен очага.
• Цемент и песок для укладки и обустройства дна камеры сгорания.
• Гидроизоляционный материал для покрытия кровли очага и герметизации стыка с трубой.
• Труба диаметром 80 ÷ 100 мм и длиной 2000 ÷ 2500 мм и отрезком трубы длиной 500 мм и диаметром 100 ÷ 120 мм. Трубка может быть металлической или огнеупорной керамикой.
• Лист мощения перед камерой сгорания.

Пошаговое выполнение всех строительно-монтажных работ представлено в следующей таблице-инструкции:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции

Первый этап работ на участке — выбор подходящего места для установки коптильни и камеры сгорания. При этом дачный участок имеет ярко выраженный крепкий рельеф, что поспособствует оптимальному размещению на участке дымовой системы.

На размеченном участке выкапываются две ямы на расстоянии 2000 ÷ 2500 мм друг от друга. Один из ящиков находится на возвышенности: он будет использоваться для обустройства основания самой коптильни. Второй ставят под первым по откосу — там будет камера сгорания. Глубина котлована под топку должна быть равной 200 ÷ 250 мм, так как под нее требуется прочный и надежный фундамент.

Кроме того, ямы соединяются между собой траншеей, в которой впоследствии будет проложен дымоход.

Яму, предназначенную для устройства коптильной камеры, желательно углубить на 300 ÷ 400 мм — эта глубина будет способствовать задержке дыма в яме и его охлаждению. В этом случае дым дополнительно устраняется и в таком виде поднимается в коптильню. Очищенный от сажевых фракций дым сделает продукцию более ароматной и экологически чистой. Дно ямы для коптильни и топки армируют аналогичным образом с помощью цементного раствора и армирующей сетки — этот процесс будет описан ниже.

Дно ямы, предназначенной для основания печи, перед заливкой цементным раствором необходимо тщательно забуферить, затем засыпать слоем песка 5 ÷ 7 см, а затем щебня. Следующий слой заливается и разравнивается раствором из цемента и крупного щебня, который будет проникать в щебень и после затвердевания связывать заливку. Когда раствор застынет, не рекомендуется укладывать армирующую сетку из бумаги с ячейками 30 × 30 мм — она ​​хорошо укрепит стяжку. Далее заливается раствор, состоящий из цемента и песка. Слой этого наполнителя должен иметь толщину 30 ÷ 40 мм.

Затем дно траншеи уплотняется и в него вставляется длинная труба меньшего диаметра. Он не должен доходить до конца траншеи на 180 ÷ 200 мм, поэтому при необходимости его придется подрезать. Кроме того, на крайнюю часть длинной трубы наносится бетонный раствор и на нее укладывается отрезок трубы большего диаметра с шагом 100 ÷ 150 мм. Такая конструкция труб разного диаметра будет способствовать оптимальному охлаждению дыма, так как канал расширяется перед входом в камеру.

Следовательно, край патрубка большего диаметра должен входить в зону камеры сгорания примерно на 150 ÷ ​​170 мм. По краям патрубка устанавливают два кирпича, после чего из них можно класть стенки топки. В этом случае стены выкладываются толщиной в полкирпича.

По бокам уложенную в траншею трубу заливают раствором и временно, до схватывания, засыпают досками. После укладки двух рядов стенок камеры сгорания между ними монтируют топочную дверцу. Однако лучше устанавливать дверь еще на этапе кладки первого ряда стен, так как в этом случае можно будет закрепить проволокой между рядами кирпича.

Над боковыми рядами и дверью, а также двумя кирпичами, установленными с двух сторон трубы, монтируется керамическая плита, перекрывающая топку. Если его нет, можно использовать вместо него лист металла толщиной 3 ÷ 4 мм или металлические полосы, которые укладывают краями на боковые стенки. Полоски станут основой для окончательной облицовки помещения кирпичом.

Для установки в данной конструкции камеры сгорания отлично подойдет дверца вентилятора размером 308 × 198 мм, так как такого окна будет вполне достаточно для укладки смеси опилок, которая при курении будет образовывать дым.

Теперь, когда печная часть конструкции оборудована, необходимо оставить ее до полного высыхания и застывания раствора. Это время можно использовать для работ по возведению стенок фундамента под деревянную коптильную камеру. Фундамент состоит из кирпича, первый ряд которого укладывается на хорошо застывший бетонный фундаментный слой. Каждый из рядов будет состоять из шести кирпичей, поэтому сторона такого плинтуса с учетом швов в 10 мм будет равна 500 мм. Таким образом, деревянная коптильня размером 450х450 мм в основании будет очень прочно сесть на основание. При устройстве кирпичных стен следует проверять горизонтальность каждого кирпичного ряда с помощью строительного уровня, иначе коптильная камера будет неровной.

Плинтус должен состоять из 9-10 рядов, из которых 5-6 будут возвышаться над землей. Поднимая кладку цоколя, дымоход, идущий от очага, встраивается в переднюю стену цоколя. Очень важно хорошо заполнить пространства вокруг трубы цементным раствором, так как внутренние стенки нижней части коптильни должны быть относительно плоскими и устойчивыми к возможному проникновению влаги из земли.

При возведении кирпичного основания траншея с уложенной внутри нее трубой заливается бетоном. особенно необходимо проверять заполнение раствором области стыка двух участков трубы и вход дымохода в топку. Однако следует помнить, что траншею не следует заполнять раствором доверху, так как в этом случае она будет засыпана землей, толщина которой должна составлять 70 ÷ 80 мм.

После высыхания цементного раствора рекомендуется заделать щели между стенами и землей глиной, хорошо утрамбовав ее. Если нет глины, то их засыпают землей, которая тоже хорошо сжимается.

Теперь вы можете протестировать созданную систему на качество дыма от топки до коптильни. Для этого нужно положить в очаг кисть или опилки и поджечь их бумагой. Дым должен свободно выходить через отверстие в цоколе, не встречая препятствий. Если проверка системы прошла успешно, траншея с затвердевшим бетоном, наконец, засыпается землей, которую необходимо соответствующим образом утрамбовать.

Впоследствии переходят к постройке более деревянной коптильни. Для начала нужно вырезать из деревянного бруса все необходимые детали конструкции — это 4 штуки по 800мм, 8 штук. — по 350 мм, 3 шт. — по 550 мм, 2 шт. — по 200 мм. Крепить конструкцию можно гвоздями или черными шурупами по дереву длиной 70 мм. Первым делом необходимо собрать переднюю и заднюю рамы рамы. Для этого отрезки бруса 350 мм укладываются по краям, между деталями длиной 800 мм, а затем все скрепляются между собой. В результате должны получиться две идентичные рамы, соединенные по верхнему и нижнему краям сегментами по 350 мм.

Готовая конструкция устанавливается вертикально, а по верхним боковым краям закрепляются бруски длиной 550 мм. Они должны выступать за периметр каркаса вперед-назад на 50 мм — это будет основанием для крепления досок крыши. Далее нужно найти центр верхних перекладин обеих рам, передней и задней: в этих местах по вертикали закрепляются бруски длиной 200 мм. Эти стойки станут основой для крепления конькового бруса крыши коптильни. Над стойками закрепляется третий кусок дерева, который также должен выступать за рамку вперед и назад на 50 мм. Чтобы придать жесткости будущей конструкции крыши и обеспечить удобный монтаж кровельных панелей, необходимо найти на коньковой балке центр и закрепить его по двум скатам, по одной доске за раз. Одна их кромка стыкуется с коньковой балкой, вторая образует консоль, выступающую за периметр каркаса на 150 ÷ ​​170 мм. Кроме того, сформированный каркас крыши полностью обшивается досками.

Следующим этапом обшиваем стены каркасом. Устанавливается первый слой досок и закрепляется в вертикальном положении саморезами. Их необходимо монтировать как можно ближе друг к другу. Не стоит использовать сайдинг для облицовки коптильни, так как древесина будет подвергаться тепловому расширению, что может привести к короблению канавок, что может привести к растрескиванию досок.

очень важно точно рассчитать размер двери: он должен быть на 5 мм больше самой двери, чтобы в нее можно было беспрепятственно войти. Этот фактор учитывается в связи с расширением температуры древесины, а также с учетом воздействия на нее влаги, поскольку коптильня устанавливается снаружи и неизбежно будет подвергаться атмосферным осадкам.

Все обшиты панелями, кроме одной боковой стенки каркаса. Его также оставляют временно открытым, чтобы на вертикальных стойках каркаса внутри коптильни можно было закрепить перекладины для укладки на них металлических прутков, на которые на крючках будут подвешиваться продукты, предназначенные для копчения. Чтобы штанги фиксировались на одном месте и не двигались, в перекладинах делают симметричные надрезы. Требуются две-три пары таких поперечин. Далее в крыше делается круглое или квадратное отверстие для вентиляционной трубы, которое должно иметь небольшой диаметр — всего 50 ÷ 70 мм. Он закреплен над досками крыши. очень важно, чтобы между трубой и досками крыши не было зазора, поэтому если он образовался, его необходимо исправить — для этого можно использовать прицеп и столярный клей. Эти материалы, помимо прочего, также подходят для заделки зазоров между панелями.

Также исходя из размеров, снятых с проема, изготавливается дверь. Его конструкция довольно проста и также будет состоять из двух слоев вкладок: вертикальной и горизонтальной. Они закреплены на двух рамах, поперечины установлены горизонтально. Следующим шагом на передней стене отмечается расположение двери, затем все стены коптильни обшиваются вторым куском досок, которые ставятся горизонтально. Стыки досок по углам закрывают деревянными или металлическими уголками. Чтобы проверить температуру внутри коптильни, не открывая снова дверцу, проделывается отверстие, в которое устанавливается специальный игольчатый термометр.

Дно конструкции остается открытым, так как через него в камеру будет попадать дым.

Готовую коптильню из дерева лучше всего покрыть водоотталкивающей пропиткой на водной основе для повышения устойчивости поверхности к атмосферной влаге, придания ей гидрофобных качеств. Для этого подойдет один из дайверов, которые в большом ассортименте представлены в специализированных магазинах стройматериалов.

Своеобразной «кульминацией» строительства деревянной коптильни является установка спальни на кирпичном основании. Крепление деревянных и кирпичных секций здания может осуществляться металлическими скобами или планками, которые одним краем закрепляются на досках, а вторым — на кирпичных стенах.

По окончании коптильня выглядит так, как показано на этом рисунке. Однако рекомендуется также покрыть кровельные доски одним из легких кровельных материалов — это может быть уже упомянутая выше мягкая кровля, рифленый лист или металлическая черепица. Контрольную проверку работы коптильни следует провести, произведя в нее первую закладку продуктов.

Следующая иллюстрация — еще один интересный вариант деревянной коптильни, в конструкции которой предусмотрен навес для хранения и одновременной сушки дров с фруктовых деревьев, специально предназначенный для копчения продуктов.

Варианты коптильни холодного копчения из бочки

Достаточно простой способ сделать коптильню, как горячую, так и холодную, — использовать в качестве коптильной камеры металлическую или деревянную бочку. Кроме того, ствол можно установить вертикально или горизонтально.

Ствол представляет собой практически законченную дымовую камеру, требуются лишь незначительные доработки

Преимущество этого метода в том, что такую ​​конструкцию можно сделать даже не роя траншею, а просто соединив топку и ствол трубой, проходящей над землей. Однако если коптильню планируется использовать зимой, трубу непременно придется утеплить, так как иначе дым в ней будет слишком быстро остывать и поэтому изделие будет не качественным.

При изготовлении этого устройства из бочки можно обойтись без применения сварки, но для того, чтобы дым концентрировался в трубе и не выходил через трещины и на стыке трубы и камер, необходимо тщательно заделать все зазоры.

Пара металлических скоб и несколько деревянных балок — и вы можете повесить еду на крючке

Вам не нужно беспокоиться о том, из чего сделать подвесные приспособления для еды. Для этого вполне подойдет жесткая проволока и деревянные балки, на которые висят крючки с нанизанными на них изделиями.

Металлическое ведро можно использовать как очаг, если проделать в нем отверстие для трубы и части стены, сделав импровизированную дверь.

Еще один момент, который упростит изготовление коптильни, заключается в том, что большинство обладателей такой простой конструкции предпочитают использовать вместо крышки плотное полотно, конструкция которого будет достаточно хорошо удерживать дым и выводить излишки.

Курильщик будет выглядеть более «цивилизованно», если покрыть готовую конструкцию термостойкой краской, предназначенной для защиты металла от агрессивных внешних воздействий влаги, кислорода или химической коррозии, экстремальных температур.

Если на участке очень мало места, но все же хочется установить коптильню, то, сделав ее из бочки, можно «замаскировать» ее в стиле основного ландшафтного дизайна, спрятав камин под землей. На этой иллюстрации показано, как дымовая камера и камера сгорания органично вписываются в декоративный дизайн небольшого двора.

Коптильня из деревянной бочки, безусловно, будет стоить дороже, но и внешний вид у нее более презентабельный, поэтому она может стать украшением любого участка двора. Кроме того, как упоминалось выше, правильная древесина, помимо дыма, придает приготовленным копченостям приятный аромат.

Для изготовления такой коптильни снимается верхняя крышка бочки и на разной высоте на внутренних стенках закрепляются опоры для двух решеток, на которые можно просто разместить изделия или повесить их на специальные крючки.

Фактически, качественный курильщик может быть сделан из стыка любого материала, кроме пластика.

Коптильня, изготовленная из старого холодильника

Во многих домах есть старый холодильник: кто-то использует его как шкаф для хранения мусора или различных инструментов, кому-то он просто занимает место на участке или в гараже, а некоторые практичные домовладельцы дают ему вторую жизнь, превратив его в коптильня… Кроме того, из этого старинного устройства можно сделать коптильню для приготовления как горячих, так и холодных деликатесов.

Старый холодильник — просто находка для тех, кто хочет сделать коптильню своими руками

В старых моделях холодильников пластик практически не использовался: их внутренние стенки были из эмалированного металла, решетки — из алюминия, а полимеры использовались только для съемных деталей, которые легко вынимались из корпуса.

Если холодильник не такой уж и старый и в нем много пластика, то такие детали придется полностью разобрать, оставив для коптильни только металлический корпус.

Помимо корпуса холодильника с закрепленными внутри опорами для решеток потребуется двухметровая труба, кирпичи для стен духовки и железный лист толщиной 3 ÷ 4 мм для покрытия камеры сгорания.

Топку следует располагать ниже уровня дна коптильни. Трубу можно выполнить над землей или заглубить — главное, чтобы она была установлена ​​на склоне. Внутри корпуса холодильника труба выводится снизу в камеру сгорания через заднюю стенку или потолок. Дым из топки, проходя через дымоход и попутно остывая, попадет в коптильную камеру с необходимой температурой. Однако если труба не закопана в землю, то в летнюю жару дым не успеет остыть, а зимой, наоборот, слишком быстро станет холодным. Поэтому лучше всего «одеть» трубу изоляционным материалом, создающим оптимальные условия для охлаждения дыма в любое время года.

Решетки и подвесные крючки используются для хранения продуктов внутри камеры.

в потолке или в верхней части задней части холодильника необходимо сделать небольшое отверстие, чтобы дым выходил.

В заключение нужно сказать, что для курительной можно использовать и другие вышедшие из строя приборы с достаточно большим металлическим корпусом. Например, внешний металлический кожух старых стиральных машин круглой или прямоугольной формы отлично подойдет для коптильной камеры.

Разобравшись в конструкции этого устройства и разобравшись с принципом его работы, будет несложно найти материал для изготовления коптильни холодного копчения. Что ж, а после завершения работы на праздничном столе всегда будут домашние лакомства, которыми можно побаловать семью и гостей.

В конце публикации — пример реализации и практически ничуть не сложная в исполнении коптильня холодного копчения:

Тонкости выбора дров и опилок для коптильни

Чтобы оценить результат усилий, необходимо заранее подобрать правильные дрова, опилки, иначе первый блин будет комковатым. Не все материалы подходят для холодного копчения. Наиболее подходящими признаны:

• береза;
• пляжное дерево;
• вишня;
• вяз;
• груша;
• дуб;
• кленовое дерево;
• лаймовое дерево;
• можжевельник в умеренных количествах;
• ольха, освобожденная от горькой коры;
• грецкие орехи;
• осина;
• чернослив;
• тополь;
• черемуха;
• яблоня.

Любая древесина для коптильни холодного копчения должна быть сухой. Наличие грибка — противопоказание к его применению. Хвойные деревья для домашнего копчения — табу, так как их древесина содержит много смол. Продукты становятся темными, горькими, появляются запахи. Однако европейские и североамериканские компании часто используют такую ​​древесину, чтобы придать изделиям оригинальный вид и необычный вкус.

Коптильня холодного копчения своими руками: подходящие чертежи, материалы и тара — тема, предлагающая множество вариантов решения проблемы. Такое простое устройство несложно построить своими руками, но оно также требует полноты, аккуратности, терпения.

Плюсы собственной коптильни.

построить коптильню своими руками — вполне посильная задача для любого мужчины, который умеет держать в руке обычные инструменты, желает обрести такое единство и любит копчености. Самостоятельно сделать коптильню стоит по нескольким причинам:

• цена: в специализированных магазинах имеется широкий выбор курильщиков, который может быть примитивным устройством или оснащенным дополнительными функциями и возможностями. Однако стоимость таких устройств всегда высока, и далеко не всем это по карману. Коптильня своими руками практически не требует финансовых затрат. Могут использоваться подручные материалы и средства;
• времени — на изготовление коптильни уйдет совсем немного времени. В зависимости от типа конструкции установка может быть построена за сутки или за час;
• простота использования: примитивные коптильни достаточно функциональны, просты в эксплуатации и обслуживании. Они позволят без особых усилий приготовить вкусное и ароматное мясо, рыбу, сыр и другие продукты питания;
• долговечность: устройства, изготовленные по инструкции и из рекомендованных материалов, прослужат своему владельцу несколько лет;
• простота монтажа — конструкция коптильни проста и поэтому удобна в установке. Легко адаптируется к имеющимся материалам и возможностям.

В процессе строительства коптильни, собственно, как и при любых других строительных работах, необходимо соблюдать правила безопасности. Итак, вам следует обзавестись рабочими перчатками, убедиться в исправности инструментов и надежности материалов под рукой. Также не стоит пренебрегать элементарными мерами предосторожности непосредственно при эксплуатации агрегата.

Планируя построить коптильню своими руками, нужно правильно выбрать место на своем участке. Такие правила актуальны для изменений размеров, которые нельзя перенести на другой участок и при необходимости убрать в подвале. Выбирая сайт, помните, что:

• при работе коптильня выделяет много дыма и не должна проникать в жилые помещения;
• компоненты дыма вредят не только людям, но и растениям.

Лучшее место для установки коптильни — подветренная часть. Он не допустит попадания дыма в сад или в сам дом (свой или соседский).

Готовые копчености можно хранить в погребе или погребе. Важно, чтобы это место было прохладным и сухим. А перед тем, как приступить к «тестовым» процедурам, протестируйте свою домашнюю коптильню (без использования продуктов).

Это нужно для того, чтобы коптильная камера пропиталась естественным запахом углей. Продукция получится намного вкуснее и ароматнее.

Преимущества и недостатки холодного копчения

к преимуществам холодного копчения принято относить:

• продукты приобретают отличный вкус, специфический аромат, приятный желтоватый цвет;
• копчености не теряют витамины и микроэлементы, которые разрушаются при термической обработке или горячем копчении;
• не уменьшается плотность изделий, не отслаивается, как это бывает при горячем способе обработки;
• появляется возможность хранить продукты достаточно долго.

Недостатки холодного копчения:

• большая продолжительность процесса;
• коптильня — громоздкая конструкция, требующая места на участке;
• в течение всего времени обработки нужно быть рядом и контролировать процесс, следить за однородностью копчения стружки и отсутствием конденсата.

Несмотря на некоторые недостатки, холодное копчение остается предпочтительным и востребованным видом обработки мяса, рыбы, сала и других продуктов.

Коптильня из кирпича

Коптильня из кирпича холодного копчения — это прочная и надежная конструкция, возведение которой требует навыков каменщика. Вы можете создать универсальный вариант для горячего копчения или приготовления пищи на гриле.

Перед началом строительства выбирают место на участке и подготавливают фундамент. Особенностью кирпичной коптильни является закрытый камин. Дым от тлеющей стружки попадает в каналы и шахты, охлаждает и заполняет коптильную камеру. Для кладки используются только огнеупорные материалы.

Чертеж коптильни холодного копчения из кирпича дает наглядное представление о том, как можно использовать огонь для 2-х видов обработки продукта одновременно: коптильня внизу, мангал вверху.

Вам потребуются материалы и инструменты:

• огнеупорный кирпич, глина, вода;
• дверцы, створки, решетки и крючки для пищевых продуктов, решетки, крышки;
• лопата, ведро, кельма, строительный уровень, шнурок.

Укладка сделана аккуратно. Швы плотно заполняются раствором и шпаклевываются для обеспечения герметичности. Внутри конструкции образуется дымовая труба, так что естественная тяга стимулирует движение нагретых газов в определенном направлении.

Кирпич курильщик

В верхней части очага находится металлический поддон для разогрева опилок. Скорость и температура дыма регулируются заслонками, закрепленными в просветах канала. Вокруг кладочного зольника устраивают зону теплоизоляции, куда насыпают мелкую речную гальку.

Важный. Украсить конструкцию можно разными материалами: облицовочной плиткой, кирпичом, штукатуркой. Такая коптильня станет украшением и «изюминкой» участка.

Какие можно использовать дрова

Дрова разных пород деревьев

Не все дрова можно использовать. Лучше всего подходят дрова из этих деревьев:

• чернослив;
• вишня (без коры);
• груша;
• яблоня;
• кизил;
• абрикос.

Если нужно придать копченостям кислинку, то подойдут:

• вяз;
• дуб;
• грецкие орехи;
• пляжное дерево.

Для копчения рыбы, пойманной в очень мутной воде, рекомендуется использовать следующие дрова:

• ива;
• ракита;
• ива.

При отсутствии дров от плодовых деревьев или если коптильня сделана в полевых условиях, можно использовать следующие деревья:

• лаймовое дерево;
• тополь;
• ольха;
• осина.

Хвойные и пораженные грибами не подходят для копчения. Кроме того, поскольку поры грибка легко переносятся ветром, все деревья в радиусе 50 м от зараженного дерева автоматически становятся непригодными для использования.

Дымогенератор для коптильни: функциональное назначение и особенности конструкции

В значительной степени результат копчения и качество получаемых после этого продуктов зависят от такого элемента, как дымогенератор, который отвечает за интенсивность снижения температуры подаваемого дыма.

Кроме того, учитывая длительный характер процесса холодного копчения, это устройство играет еще одну важную роль: контролировать интенсивность процесса горения и, следовательно, количество выделяемого дыма.

Поэтому перед тем, как делать коптильню холодного копчения с дымогенератором, необходимо решить, выполнять ли этот проект тоже самостоятельно или установить заводское устройство, подобное тем, что устанавливаются в промышленных коптильнях, оборудованных электрическими сопротивлениями.

Использование заводских образцов также позволит свести к минимуму контроль за процессом копчения, так как это устройство будет автоматически контролировать как образование дыма, так и степень его охлаждения до заданных параметров.

Конечно, процесс холодного копчения, для которого используется самодельная коптильня, можно проводить без установки дымогенератора.

Но именно его наличие в установке существенно влияет на вкусовые качества продукта, который приобретает более яркий и характерный оттенок.

Стоит обратить внимание на то, что использование этой небольшой конструкции, состоящей из рамы, вентилятора и электропривода, позволяет даже увеличить срок хранения, так как копчение в этом случае происходит при строгом соблюдении технологии.

Хотя можно самостоятельно изготовить устройство с механическим принципом действия, также используя для этого вспомогательные материалы, например, пустые банки и медную трубу.

В этом случае также потребуются ручки, хомуты и гайки, а также компрессор, который будет отвечать за работу такой установки.