Как привить яблоню весной на старое дерево

Когда лучше делать прививку на старую яблоню

При прививке дерева можно преследовать несколько целей:

• омолодить старое дерево;
• сохранить признаки сорта;
• повысить устойчивость нового сорта за счет старого подвоя;
• ускорить образование плодов.

Подобную операцию проводят весной или осенью. Каждый сезон имеет свои преимущества и недостатки. Если следовать мнению большинства садоводов, прививку предпочтительнее проводить весной. Это объясняется следующим образом:

• привитая часть лучше приживается;
• в этот период можно использовать разные методы операции;
• если прививка не удалась, ее можно повторить.

Прививку обычно делают до начала сокодвижения и распускания почек

Кроме того, при весенней процедуре слабый саженец может за лето окрепнуть, что позволит ему без проблем переносить зиму.

Прежде чем приступить к садоводству, следует обратить внимание на прогноз погоды на ближайшие 10-14 дней, ведь из-за весенних заморозков все усилия могут пойти насмарку.

Осеннее сращивание имеет следующие преимущества:

• погода более благоприятна, так как уже нет летней засухи и дерево получает больше влаги;
• рассада закаливается, что повышает приживаемость;
• привой лучше приживается.

Если процедуру проводить весной, оптимальное время – начало апреля, до того, как начнут распускаться почки. Наиболее подходящая температура +7–9˚С. Осеннюю операцию проводят в сентябре-начале октября. Важно помнить, что после прививки теплая погода (+10-15˚С) должна держаться не менее месяца.

Фиксация и защита прививки

Теперь нужно закрепить оба черенка. Я оборачиваю место трансплантации несколькими витками ленты для трансплантации, которая сравнима с клейкой лентой или лентой в том смысле, что ее не нужно удалять.

Если вы забудете вовремя снять клейкую ленту или скотч, они могут повредить трансплантат, вплоть до того, что стебель отвалится, а если вы забудете снять трансплантатную ленту, то он со временем рассосется сам по себе.

После фиксации на черенки и подвой надеваю прозрачный полиэтиленовый пакет и закрепляю его под местом прививки изолентой. Микроклимат под пакетом – идеальные условия для укоренения черенков.

Через полторы недели уже будет понятно, можно ли рассчитывать на успех: если почка оживает и растет, значит, вы все сделали правильно. Не торопитесь снимать пакет, ведь еще возможен возвратный заморозок, который может испортить результат ваших стараний. Снять пакет можно будет через месяц.

О прививках другими способами поговорим в следующий раз. Желаю Вам всего наилучшего.

Улучшенная прививка за кору по Титтелю

Вариант прививки корой по Титтелю обеспечивает большую площадь сращения тканей черенка и подвоя. Так же, как и в обычном варианте, на подвое делают два параллельных неглубоких надреза, полоска коры между которыми отделяется от дерева, но не отрывается. Ширина полосы коры соответствует ширине привитого черенка. На черенке делают нормальный копуляционный разрез, а на нижнем конце под прямым углом к ​​продольному направлению черенка делают дополнительный косой разрез. В результате этих надрезов образуется небольшой клин, который после введения надреза под приподнятую полоску коры образует внизу плотный упор. Полоску коры срезают так, чтобы оставшаяся часть закрывала второй срез среза.

Теперь место прививки обвязывают мочалкой и промазывают деревянной лопаточкой. Набалдашник на черенке в районе подвоя должен оставаться открытым, а вот полукруглую часть среза на привое, выступающую за край подвоя, необходимо замазать замазкой. Полукруглый надрез на стороне, обращенной к вновь привитому подвою, выполняет важную функцию. Здесь особенно интенсивно образуется много новой каллусной ткани, благодаря чему достигается отличное сцепление подвоя и привоя.

Усовершенствованная прививка коры по ПТС: а — копуляционный срез на черенке; б — второй срез на черенке снизу, под углом к ​​первому срезу; в — второй разрез, вид спереди; г — черенок, вставленный в подвой, отрезается лишняя часть полоски коры; склеенная и смазанная область для прививки.

Для чего нужно прививать плодовые деревья

Прививка плодовых деревьев позволяет получить растения с лучшими характеристиками, такими как устойчивость к болезням, высокая урожайность и качество плодов. Кроме того, черенкование позволяет сохранить сортовые качества.

Самые популярные методы

Способы прививки плодовых деревьев весной могут различаться в зависимости от вида отпрысков, погодных условий и времени года. Каждый садовод выбирает наиболее подходящий вариант для конкретных условий.

Важно! Для каждого плодового дерева существуют наиболее подходящие способы прививки, также различны рекомендуемые сроки проведения этой процедуры.

В расщеп

В прошлом большинство садоводов использовали этот метод, и он назывался «прищепка». Этот вариант рекомендуется использовать, когда кора на подвое слишком толстая, само дерево повреждено предыдущими неудачными прививками. Деревья лучше выбирать зрелые, с хорошо развитой корневой системой. А толщина черенков для привоя должна быть чуть больше обычной, количество почек должно быть не менее пяти.

На практике способ прививки в расщеп выглядит так:

1. Стебель срезают на высоте 10-12 см над уровнем земли.
2. На стволе делают надрез или простреливают топором, в который нужно временно вставить клин (например, отвертку или занозу).
3. Нижнюю часть привоя необходимо надрезать ножом по диагонали с обеих сторон. Высота среза составляет около 4 см.
4. Теперь привой вставляется в трещину на подвое, клин убирается.
5. Черенки держатся настолько крепко, что зачастую даже не требуется фиксировать место прививки изолентой. Нужно только тщательно заполнить всю площадь садовым инвентарем.

Совет! Если позволяет диаметр черенка подвоя, то лучше использовать одновременно два черенка, располагая их параллельно.

Читайте также: Зимняя прививка плодовых деревьев © Геостарт

За кору

Таким способом принято прививать взрослые плодовые деревья (от трех до десяти лет), можно использовать разросшийся привой большого диаметра. Подходящее время для черенкования – середина сокодвижения, когда кора легко отделяется от стебля.

Оптимальный диаметр корневища от двух до двадцати сантиметров. Трансплантат выбирают толщиной примерно 0,7-1,5 см. Метод проводят следующим образом:

1. Ствол подвоя срезают на высоте 7-10 см от земли. Если прививку проводят на побеге, от вилки нужно отрезать 2-4 см.
2. Срез следует зачистить острым продезинфицированным ножом. Не прикасайтесь к порезу руками.
3. Вырезают привой, длиной 10-15 см.
4. Нижняя часть привоя ровно срезается под небольшим углом. Длина среза — 3-4 см.
5. На боковой поверхности ствола на коре сделан надрез длиной 4 см. Края коры слегка загнуты.
6. Черенок вставляют в «карман», образованный корой подвоя, так, чтобы край немного выступал сверху (на 1-2 мм).
7. Открытые части прививки замазывают садовым варом, а затем это место заматывают изолентой.

Обратите внимание на следующее! Прививка корой наиболее эффективна, когда диаметры подвоя и привоя сильно различаются. Этим же методом прививают разросшиеся черенки и сеянцы, которые безуспешно использовались для окулировки.

Улучшенная копулировка

Совокупление может осуществляться несколькими способами, есть совокупление «седлом», «языком», простое. Но наиболее эффективной считается улучшенная вязка плодовых деревьев. Он также самый простой в исполнении.

Время копуляции приходится на весну, пока в дереве не потекут соки и не набухнут почки. Диаметры подвоя и привоя для такой прививки должны быть одинаковыми и равняться 0,7-1,5 см.

Способ вакцинации реализуется следующим образом:

1. На привое и подвое делают два одинаковых косых среза, нож держат под углом 25-30 градусов.
2. Посередине каждого разреза нужно сделать небольшой надрез («язык») – длиной около сантиметра.
3. Привой с побегом нужно соединить так, чтобы их «языки» сомкнулись, а слои камбия (тонкая зеленая прослойка между корой и древесиной) ложились вместе.
4. Место прививки следует перемотать изолентой так, чтобы липкий слой был снаружи. Поверх привитого черенка накладывают полиэтиленовый пакет.

Важно! Улучшенное спаривание можно провести зимой. Для этого подвой выкапывают поздней осенью вместе с корнями, процедуру проводят в теплом помещении, после чего привитый черенок хранят в подвале, а корни помещают в песок. Весной дерево высаживают на постоянное место.

В зарез

Метод прививки плодовых деревьев в черенок редко применяется в питомниках или промышленных садах, но нравится садоводам-любителям. Для реализации метода подойдет шток любой толщины. Инцизионная пластика обеспечивает хорошее и быстрое срастание. Наиболее эффективным способом омоложения деревьев является замена кроны и плодовых побегов садоводами.

Вакцинацию проводят следующим образом:

1. В коре подвоя делают неглубокий косой срез, сужающийся книзу.
2. Привой берут с двумя почками.
3. Нижний край привоя срезают с двух сторон косым срезом. В результате должен получиться резкий срез.
4. Привой втыкают в щель подвоя (в срез), привой обматывают изолентой и затирают садовым варом.

Прививать плодовые деревья на черенок можно весной, летом или зимой.

Как привить яблоню на старое дерево

На сегодняшний день существует множество способов прививки плодовых деревьев. Некоторые из них представляют собой сложные процедуры, требующие определенного опыта. Поэтому стоит выделить лишь некоторые из них, которые под силу даже садоводу-любителю:

• спаривание;
• прививка под кору;
• расщепленная прививка.

Самый простой способ прививки яблони – копуляция

К самым простым способам прививки яблони весной относится копуляция. Таким методом соединяют привой и бревно примерно одинакового диаметра. Если толщина ветвей очень разная, операцию проводят методом коры или расщепления. Кроме того, эти способы лучше всего подходят для прививки на старое дерево, так как та же копулировка не годится для сращивания толстых ветвей. Такие работы в саду лучше проводить в сухую и пасмурную погоду. Следует избегать осадков и повышенной влажности, так как привитый черенок может загнить. Также следует помнить, что на яблонях необходимо прививать соответствующие сорта по срокам созревания: на летние прививают летние, а на зимние — осенние или зимние. Если не следовать этим рекомендациям, вегетация привоя и подвоя будет отличаться, как и подготовка дерева к зиме.

Для выполнения процедуры потребуется следующий список инструментов:

Сиреневые многолетники, красивые, компактные и не вытесняющие другие растения
Почему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как определить возраст растения по 3 признакам
Рассада томатов становится фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

• прививочный нож;
• секатор;
• топор;
• отвертка или деревянный клин;
• прививочная пленка или изолента;
• садовая замазка;
• чистая тряпка.

Основные инструменты для процедуры черенкования – садовый нож, садовая замазка и секатор

Прививка за кору на спиленный ствол старой яблони

Этот способ прививки проводят во время сокодвижения. Этот период можно определить так: на ветке срезают кору и пытаются отделить ее от древесины. Если кора легко отстает, пора начинать процедуру. В первую очередь нужно подготовить склад. Для этого срезается ветка или ствол старой яблони, после чего срез зачищается острым ножом. В качестве привитого черенка используют среднюю часть заготовленного побега. Это объясняется тем, что в верхней части почки сближены, а в нижней части не пригодны для прививки из-за слабого развития.

Для коры прививают яблоню следующим образом:

1. Нижняя часть ручки срезается по диагонали на 3-4 см, при этом поверхность обязательно должна быть гладкой. Напротив среза должна быть почка.
   При подготовке привоя его нижнюю часть срезают наискось на 3-4 см
2. Оттяните три почки и сделайте еще один надрез.
3. Срежьте кору длиной 3–4 см по тиспу у спила и приподнимите ее немного над краем с помощью ножевой кости.
   На суке делается разрез длиной 3-4 см
4. Вставьте привитый побег. Это нужно сделать так, чтобы косой срез привоя полностью вошел в срез коры.
5. 
   При прививке черенок нужно вставлять таким образом, чтобы косой срез привоя полностью входил в срез коры
6. Кору плотно прижимают к ветке и обматывают изолентой или другим материалом.
7. Место эксплуатации, а также верхнюю часть черенка обрабатывают садовым варом. Через 30 дней обертывание нужно снять и перемотать так, чтобы на срезе не было надрезов коры.

После прививки рану необходимо замазать садовым варом

Видео: прививка яблони за кору

Количество прививаемых ветвей зависит от толщины подвоя: на ветках диаметром 2-3 см прищипывают один черенок, 5-7 см — два, 8-10 см — три.

Прививка на пень от старой яблони

Иногда бывают ситуации, когда в саду есть старая яблоня, которая малоплодоносит. Кроме того, после спила старого дерева может остаться пень, который продолжает расти. В первом случае дерево можно удалить и получить тот самый живой пень, на который затем привить нужный сорт яблони.

Прививка пня применяется, если вы хотите получить новый сорт на живом пне или вместо старого дерева

Операция начинается с подготовки подвоя и привоя и проводится следующим образом:

1. Готовят пенек, для чего спиливают старую яблоню или освежают срез старого пня.
2. Тщательно очистите подвои.
3. 
   Перед прививкой пень тщательно очищают
4. Подготавливается привитый черенок, для которого делается косой срез в нижней части с обеих сторон.
5. 
   Трансплантат должен иметь гладкий участок без перегибов с обеих сторон
6. Прививку проводят в расщеп (можно и под кору). Для этого с помощью топора раскалывают пень и в образовавшуюся щель вставляют привой.
   Подготовленный трансплантат вводят в щель на культе
7. Подвой в месте расщепления оборачивают пленкой, а привой замазывают садовым варом.

Место прививки обрабатывают садовым варом, а ствол плотно обматывают пленкой или изолентой

Видео: прививка методом в расщеп на примере сливы

Камбиальные слои подвоя и привоя обязательно должны совпадать.

Камбиальные слои на привитом черенке и на пеньке обязательно должны совпадать, иначе сращивания не произойдет

Если соединяется сразу 4 побега, а не 2, пенек раскалывают в виде креста и в один из расколов вставляют деревянный клин. В него помещают два черенка. Затем клин вынимают и с его помощью расширяют второй расщеп, в который вставляются еще 2 побега.

Место прививки

У дерева есть свои законы роста, и для успешной прививки желательно знать хотя бы азы. Я изучал эту тему до обрезки деревьев, поэтому здесь было проще. В первую очередь дерево отправляет все соки центральному вожаку, то есть прививки на нем лучше всего приживутся. Вторыми в очереди являются верхние скелетные ветви, имеющие наиболее вертикальное положение. Здесь тоже приживаются прививки.

Аутсайдерами являются нижние, почти горизонтальные скелетные ветки: привой может укорениться, но снабжаться соком он будет по остаточному принципу и хорошего роста от него ожидать сложно.

Если деревце чем-то недовольно или повреждено, можно обрезать его совсем ниже уровня ветвей и посадить несколько черенков одного или разных сортов.

Для многоствольных деревьев еще проще: у нашей старой трехствольной яблони, которая была основой дупла, мы полностью спилили два ствола на высоте одного метра от земли, а другие сорта я посадила на эти пни.

Главные правила прививки

Собираюсь прививать к яблоне. Ранний сорт следует прививать к раннему сорту, а поздний сорт – к позднему. Это одно из важнейших условий создания дерева-трансформера, на котором могут расти, например, красные, зеленые и желтые яблоки. Выбирая сорта для черенкования, отдавайте предпочтение тем, которые созревают примерно в одно время.

И, конечно, косточковые культуры необходимо прививать к косточковым культурам, а косточковые – к зерновым культурам. То есть абрикос не прививают к яблоне, а грушу не прививают к вишне, потому что у них разная генетика.

Технология прививки за кору

Чтобы прививка прошла успешно, нужно не только знать, когда делать прививку, но и понимать основные этапы прививки. Во-первых, вам нужно сделать некоторые приготовления.

Подготовка к перепрививке

В первую очередь готовят подвой – ветку, на которую будут прививать черенки. Ветку для повторной прививки срезают. Срез производится острой садовой пилой. Если ветка крупная и лежит горизонтально, для предотвращения прерывания ее сначала подпиливают снизу, а затем вырезают целиком.

Затем спил зачищают острым садовым ножом. Затем готовится привой. Буровые черенки необходимо просушить, не повреждая почки. Чаще всего на стебле вырезают часть средней части побега, так как почки в верхней части расположены близко друг к другу, а в нижней — слабо развиты и непригодны для прививки.

Для работы готовится острый черенковый нож с косточкой.

Подготовка черенка (привоя)

В нижней части черенка (привоя) сделать косой срез длиной не менее 3-4 см ровной плоскостью. Плоскость разреза должна быть прямой и без изгибов. С противоположной стороны среза должна быть почка на черенке.

Второй срез делают над третьей почкой.

Прививка за кору

На привитой ветке (бревне) в месте спила срезают кору на длину 3-4 см, слегка отделяют ее от дерева ножевой костью и быстро вставляют срез так, чтобы его косой срез полностью входит в срез коры ветки.

Края коры плотно прижимают и плотно обвязывают упаковочным материалом (скотчем, прививочной пленкой).

Прививку на кору можно делать без разрезания коры. Кору осторожно отделяют от дерева булавкой и в паз вставляют подготовленный черенок.

По окончании работы место прививки на обвязке замазывают тонким слоем садового вара. Так же обвязывают конец срезанной ветки и верхний срез черенка.

Сколько черенков прививать на толстую ветку

Один черенок прививают на ветку диаметром 2-3 см, два 5-7 см, три 8-10 см.

Через 2-3 года на ветке остается только один черенок, а остальные вырезают, чтобы не было загущения.

Через месяц ремешок необходимо ослабить (перевязать), иначе он врежется в кору черенка и потянет его на себя, а это опасно.

Из двух верхних почек привитого черенка начинают расти молодые побеги. Если верхний побег растет и развивается сильнее, верхушку прищипывают внизу, а в конце июля вырезают до основания. Если нижний побег окрепнет, верхний удаляют.

Если направление роста главного побега неправильное, его подвязывают к столбу. Если на ветку было привито несколько черенков, в росте остается только один, который развивается лучше остальных, а верхушки оставшихся побегов прищипывают при достижении ими 15-18 см. Весной следующего года полностью вырезают. Левый побег обрезают на 1/3 его длины и формируют новую ветвь.

Подбираем материал для прививки

Для прививки необходимо выбрать подвой и отпрыск.

Подвой

Подвой – это растение, которое будет служить основой для прививки. Подвой должен быть здоровым, молодым и иметь хорошо развитую корневую систему.

Привой

Привой – это растение, которое прививают на подвой. Привой должен обладать хорошей плодовитостью и сортовыми качествами.

Как проводить прививку яблони весной

Существует множество способов привить яблоню весной после точного выбора подвоя. У каждого есть свои преимущества. Выбор техники прививки зависит от пожеланий и умений садовода.

Подготовительный этап

Садоводы используют следующие способы черенкования:

• для коры;
• в раскол;
• в боковой разрез;
• мост;
• почка или глаз;
• клин;
• спаривание;
• бутонизация.

Для прививки выбирают подвой, которым может быть старая яблоня и любая ветка дерева, другие виды деревьев.

Также готовят привой, который срезают с плодоносящих яблонь. Идеальным черенком для прививки будет однолетняя ветвь длиной 50–60 см, толщиной 7–8 мм, с 5–6 развитыми почками, выращенная с южной стороны дерева в среднем ярусе. Черенки заготавливают в конце осени — начале зимы, а затем хранят в холодном месте до весны. Срезать ветки можно и в начале марта, когда дерево еще находится в состоянии покоя.

Для работы вам понадобятся такие инструменты и материалы:

• секатор;
• садовый нож;
• садовое пространство;
• изолента;
• полиэтиленовый пакет.

Все инструменты должны быть острыми, чтобы избежать ненужных механических повреждений коры.

Какой привой на какой подвой прививать?

Растения готовы принять только родных, но иногда и дальних. В моем ассортименте были яблони, сливы, груши, персики, вишни и одна вишня.

Взаимоотношения привоя и подвоя — это тема не одной монографии, но для начинающего любителя можно ограничиться соблюдением основных правил:

• подвой (дерево, на которое привиты черенки) должен быть максимально устойчивым к климату и болезням, со здоровой древесиной;
• желательно, чтобы время плодоношения корневища было позже, чем у луковицы;
• сажать косточковые (яблони и груши) легче, чем косточковые;
• прививка на растения себе подобных, например, на яблоню — яблоню, на грушу — грушу, на алычу — сливу, персик, абрикос, алычу, миндаль, на вишню — вишню и вишню , на вишне — вишню и черешню, на трип или терн — сливу.

Это для начинающих. Затем вы можете продолжить изучение предмета и экспериментировать. Кстати, войлочная вишня слишком отдаленно связана с обыкновенной вишней, к ней ближе слива.

Рис. 1. Техника прививки «под кору». © Шпинат

Техника прививки «за кору»

Я начал с прививки корой, как самой простой и эффективной. Получив черенки, я держал их в сарае, где температура была от 1 до 5 градусов по Цельсию.

Лучше всего для прививки подходит пасмурный теплый день без намека на осадки. Заранее приготовила этикетки с названием привоя (черенка) и датой. На сутки распаковала черенки, обновила нижние части и поставила в ведро с холодной водой.

Везде есть рекомендации предварительно потренироваться на палках, я не тренировался. Деревья-жертвы уже выбраны. Что касается сроков, то первыми взошли черешня, персики, сливы и черешня.

Ветки срезаю секатором или напильником, в зависимости от толщины, мужик толстые стволы срезает электропилой или ножовкой. Обрезав пень по контуру, зачищаю острым канцелярским ножом, чтобы не было заусенцев и неровностей. Дерево должно быстро залечить израненную поверхность. И чем меньше площадь, тем быстрее он с ней справится.

Рядом на узле висит сумочка со всем необходимым, рядом черенки в ведре с водой. С того момента, как вы обрежете черенок, и до того, как вы плотно вставите его за кору, отводится не более 30 секунд. Если затянуть, срез нужно обновить — окисление на воздухе идет быстро. Для подстраховки я использовала стакан воды с растворенной в ней половиной чайной ложки меда. Я положил туда обрезки на случай, если что-то пойдет не так. В этом случае слайсер не нужно обновлять.

На подвое острым канцелярским ножом делаю надрез 2,5 см (1-Б на рис. 1) и отгибаю кору ножкой прививочного ножа. Стебель режу на части с 3-4 почками, посередине между почками. Пока я работаю над одним срезом, остальные в воде. Черенки нарезаю канцелярским ножом, мне удобнее, у него тонкое и острое лезвие. Верхний срез — над самой почкой, нижний срез — косой (1-, 2-А на рис. 1) длиной полтора-два сантиметра в зависимости от толщины среза.

Почка должна быть сзади плоскости среза и над ней. Сам срез должен быть максимально гладким и ровным. Аккуратно просуньте стебель под кору. В зависимости от толщины подвоя делаю еще 1-3 надреза по периметру и втыкаю несколько черенков одного или разных сортов. (2-Б на рис. 1). Ветку с черенками плотно обматываю изолентой липкой стороной наружу (иначе она отслаивается с корой и черенками), замазываю садовым варом, чтобы туда не попадал воздух (3-Б на рис. 1).

К ветке прикрепляю этикетку с названием черенка и датой прививки. Ветку с черенком оборачиваю бумагой, чтобы она впитывала лишнюю влагу и защищала от солнца, которое пока не нужно. Сверху надеваю целлофановый пакет, закрепляю шпагатом или изолентой.

В первый год прививки бирки не вешала, все записывала в блокнот, но это лишнее время в работе. Да и удобнее, когда нота висит. Оказалось не очень удачным вариантом крепить пакет изолентой, лучше шпагатом. Так проще увидеть.

По моим заметкам видно, что между прививкой косточковых и косточковых культур прошло две недели — яблони и груши просыпаются позже. Этот период сильно зависит от региона; в зонах континентального климата весна наступает быстрее.

Правила успешного прививания

Чтобы прививка плодов весной прошла успешно, необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

• использовать специальный инструмент (садовые и копуляционные ножи, секатор, изолента, садовая дорожка, пила, спирт);
• выбирать в качестве древостоя здоровое дерево без следов болезней, повреждений и повреждений морозами;
• возраст подвоя косточковой культуры не должен превышать 10 лет, для стержневых деревьев это не так важно, так как они живут дольше;
• если на одном подвое прививают несколько разных культур или сортов, нужно помнить, что время их созревания должно совпадать;
• черенки привоя также должны быть абсолютно здоровыми, иметь несколько крупных, еще не проснувшихся почек;
• инструменты, руки и срезы на подвое и привое должны быть чистыми, для этого их протирают спиртом;
• части коры и слои камбия у привитых культур должны максимально совпадать;
• вся процедура проводится очень быстро, чтобы свет и воздух имели минимальный контакт с древесными срезами.

Совет! Прививать плодовые деревья и кустарники рекомендуется в сухую и пасмурную погоду. Если прививка летняя, а погода стоит жаркая, сухая, за 10-12 дней до процедуры дерево нужно обильно полить (это стимулирует сокодвижение).

Можно ли прививать хвойные?

Прививка хвойных и кустарниковых растений не только возможна, но и эффективна. С его помощью можно поселить в саду большое количество декоративных растений.

Хвойные прививают весной и осенью (рекомендуется август — сентябрь). Чаще всего используется совокупление.

Основные правила такие же, как и для плодовых деревьев: выбираются здоровые растения одного вида, черенки хранятся не более 2 недель, работы проводятся максимально быстро.

Есть и отличия:

• черенки лучше нарезать с верхнего слоя;
• оптимальная температура воздуха на момент прививки +15+22 градуса. В районах с прохладным климатом на растение необходимо надевать мешок.

Важный момент: с привоя удаляют всю хвою, оставляя только верхушку. Появление новых иголок – показатель успеха и сигнал о том, что упаковку пора убрать.

Хитрости и премудрости садовода

Улучшить результаты прививочной работы помогут эти хитрости и мудрость от профессионалов:

1. Ровный срез черенка – испытание для начинающих садоводов. Кроме того, вы должны правильно резать за один раз. Поэтому перед садоводством желательно потренироваться на ветках груши: у них твердая древесина.
2. Хорошее садовое пространство должно размягчаться на солнце, не нагреваясь.
3. Используйте специальный острый исправный инструмент, обработанный спиртом.
4. Перед работой черенки промойте водой и храните во влажной салфетке.
5. Избегайте длительного контакта инокулята с воздухом и не прикасайтесь к нему руками.
6. Части коры и камбия привоя и подвоя должны максимально совпадать.
7. Чем длиннее разрез, тем успешнее сращивание.
8. У основания привоя рекомендуется удалить 0,5 – 1 см коры для увеличения площади срастания.
9. Над срезом у привоя желательно иметь здоровую почку, так как это стимулирует развитие ветки. Кроме того, если черенок сломается, из этой почки можно вырастить новый черный побег.
10. Садовой высотой желательно обработать не только конец подвоя, но и верхний срез привоя. Это уменьшает испарение и, таким образом, улучшает выживаемость. Кроме того, на место срастания можно положить мешок. Распускание почек покажет, когда упаковку с вакциной можно будет вынуть.
11. Инструмент для снятия коры можно сделать из стандартного 100-мм гвоздя. Для этого его нужно сточить на половину толщины и 2 см длины, а затем заточить кончик.
12. Если привязать к привою несколько палочек, возвышающихся над отпрыском, это защитит побег от птиц, которые любят сидеть на скрученных ветках.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививки потребуются следующие инструменты и материалы:

• острый нож или садовый нож;
• молоток;
• изолента;
• садовый воск.

Сколько времени приживается прививка?

После прививки необходимо понаблюдать за растением. Как долго приживается привой на дереве? Через 2 недели начинают расти привычные побеги. Через месяц уже понятно, есть ли результат, потому что не прижившийся стебель засыхает. Если все прошло хорошо, привой с подвоем срастется в течение 1,5 – 2 месяцев.

Когда побег отрастет, необходимо ослабить лямку. Когда привой вырастет на 10 см (или через год), его можно удалить совсем.

Как ухаживать за прививками?

А потом пусть приживаются! Проверяюсь через 2 недели после прививки. В пасмурную или пасмурную погоду. Если на отпрысках обрублены бутоны, меняю газеты и пакеты на тонкий укрывной материал – солнце им пока не нужно. Материал покрытия снова фиксирую шпагатом или изолентой.

В таком виде они остаются еще неделю-две, в зависимости от погоды. При наступлении пасмурной погоды или пасмурной погоды минимум на 2 дня укрывной материал можно снять – на черенках уже распускаются листья. На некоторых черенках могут появиться цветки, их необходимо срезать, черенок не имеет достаточно сил для плодоношения. Через месяц будет понятно, что прижилось, а что нет.

Я скотч не снимаю. В первый год эластичности ремешка достаточно, чтобы растянуться, но не врезаться в утолщающийся узел. На второй год, в начале периода активного роста, делаю надрез канцелярским ножом по черенку, прорезая кору и привой, а также подвой и саму изоленту. А потом я ухожу. Камбий зарастет над раной, и в то же время привой будет крепче прикрепляться к подвое.

Вишня с прививкой.

Готовим подвой

Я отпилил ветку, оставив небольшую веточку, которую буду использовать как подвой. Попил на ветку, хорошо почистил от заусенцев.

Я намеренно оставляю несколько таких сверчков на деревьях, чтобы посадить на них другие разновидности. Так я поступила не только с яблоней, но и с черешней и черешней, которую чуть позже привью.

Сроки прививки

Большинство прививок я делаю весной. Точную дату прививки и даже временной интервал назвать невозможно, это действительно зависит от местности и климата. Мне оказалось проще ориентироваться в состоянии почек. Сад рядом, по крайней мере можно каждый день все проверять. Косточковые просыпаются раньше, косточковые просыпаются позже.

До этого срока кора еще плохо отделяется от древесины, и вряд ли получится хорошо привить, особенно новичку. В первый раз терпения, конечно, не хватило, и в самом начале марта я пошла сажать абрикос на старую сливу. Отпилил 2-х сантиметровую (диаметром) ветку, подрезал и попытался отделить кору — только сам замучился и изморил ветку.

Кора рвется, камбий (зеленый слой под корой, который является самым важным в этом процессе) тоже рвется. В общем, ничего не произошло. Это касается простейших по исполнению и результату прививки «под кору». Так что не надо торопиться.

Более того, эти фенофазы в дальнейшем можно прививать до окончания активного роста побегов. То есть в нашей великой стране время весенней прививки растянется с февраля (совсем на юге) до середины июня (где еще можно посадить плоды).

Если дерево чем-то не устраивает, его можно полностью обрезать ниже уровня ветвей и посадить несколько черенков

Как правильно заготавливать черенки?

Стебель — это не просто ветка, как кажется на первый взгляд.

Для создания хорошего сада необходимо тщательно выбирать материал:

1. Необходимо заготавливать черенки с плодоносящего дерева, показавшего хороший урожай.
2. В качестве черенка берется однолетний побег с не менее чем двумя почками (лучше, когда их будет 4-5).
3. Листва и кора должны быть здоровыми.
4. Лучше всего подходят ветки с внешней южной стороны кроны, где есть лучшее освещение.
5. Желательно брать материал из промежуточного слоя.
6. Сечение идеальной ручки 6 — 7 мм (как у простого карандаша).
7. Весной почки на черенках заснут.
8. Если вы собираетесь делать прививку летом, прививку лучше срезать в день прививки и использовать в течение 3 часов.
9. Зимой черенки необходимо проверять на жизнеспособность. Сделайте небольшой поперечный срез: если под корой есть зеленый слой, черенок живой.

Способы прививки

Существует несколько способов вакцинации:

1. Прививка от коры.
2. Вакцинация на месте.
3. Раздельная прививка.
4. Совокупление.
5. Аблактация.
6. Бутонизация.

Выбор зависит от размера дерева, климата и времени года.

За кору

Этот способ применяют при значительной разнице в толщине подвоя и привоя. Условия для прививки – от начала до активной стадии сокодвижения.

Бревно срублено ниже пня. В качестве привоя используют спящие или пробуждающиеся черенки, нарезанные на 2-3 почки. Нижнюю их часть необходимо срезать под острым углом, чтобы получился срез 2,5 – 3 см. На пеньке делается надрез такой же длины, затем специальным ножом аккуратно отделяется кора, после чего туда вставляется ствол привоя. Место сращения связывают и обрабатывают садовым варом.

Для лучшей приживаемости черенка, наряду с косым, делают еще и горизонтальный срез — так называемую седловину, которой привой «садится» на пенек.

Всего на пенек можно «посадить» 2 – 3 побега.

Видеоинструкция ниже.

В зарез

Производится на складе любой толщины. В основном используется для обновления кроны старого дерева. Таким способом можно черенковать зимние, весенние и летние.

Сбоку дерева вырезается сужающаяся книзу прорезь, где левка разрезается на 2 почки и обрезается с двух сторон по косому черенку. После этого растение подвязывают и обрабатывают садовым варом.

В расщеп

Применяется для деревьев с грубой корой или поврежденных неудачными прививками. Самый простой и лучший способ для новичка. В расщеп прививают до начала сокодвижения.

Подвой срезают ниже пня и зачищают садовым ножом. Затем в нем делается канавка и вставляется временный клин. Привой представляет собой веточку с 5 почками, срезанную с двух сторон под углом и вставленную в канавку, после чего клин удаляют. Если приклад намного толще, вставьте ручки с каждой стороны. Подвязывать растение нельзя, потому что создан естественный зажим. В завершение все открытые места обрабатываются садовым варом. Подробнее показано в видео.

Копулировка

Метод копуляции применяют на тонком подвое, когда прививка над корой невозможна. Он позволяет выращивать совсем молодые саженцы, не дожидаясь укрепления штамба. Копуляцию проводят, когда деревья спят: зимой или весной до начала сокодвижения. Для зимней прививки деревья необходимо осенью выкопать, а весной посадить с привоем.

Обычное копирование делается так. Привой укорачивают до 2 — 3 глазков. На листве и подвое делают одинаково косой срез. Затем срезы прикладываются друг к другу и обматываются изолентой. Если ветки совпадают по толщине, привой находится сверху. Если подвой значительно толще, привой кладут на бок так, чтобы кора и камбиальный слой перекрывали друг друга – в этом случае можно привить до 3-х черенков.

Метод улучшенной копуляции заключается в добавлении к надрезу «языка» — дополнительного надреза на обеих ветвях. «Языки» обеспечивают более сильное сцепление и лучшее удержание в дальнейшем. Если мы прививаем на пень, мы также создаем «седло» при копуляции”.

Вот видео о том, как спариваться.

Кроме того, возможна летняя копулировка зелеными черенками. Имеются в виду облиственные части стебля с несколькими почками. Ствол высаживают на нетронутый подвой, а затем полученное растение укореняют в условиях повышенной влажности или искусственного тумана. Этот метод чаще всего используется для винограда и цветов, но может быть использован и для фруктовых деревьев.

Аблактировка

Он заключается в слиянии двух растений, то есть потомком выступает не ствол, а живое дерево или куст. Толщина растений может быть одинаковой или разной. Для работы подходит весь вегетационный период, но лучшее время – весна.

Этот метод в основном используется для украшения сада. Он позволяет заполнить нужный участок, закрыть пустоты – особенно если речь идет о стелющихся фигурах. Также с помощью абляции можно дать растению дополнительное питание от другого корня.

Абляцию сходных по толщине растений проводят в ягодице (при резке наискось друг к другу могут быть вырезаны «языки»). Если подвой намного толще, кору обрезают и туда подкладывают ветку. Место слияния перевязано.

Аблактация на примере прививки цитрусовых.

Окулировка

Трансплантация почки, т.е окулировка, является наиболее распространенным видом пересадки. Привой для прививки представляет собой одиночную почку, которую садоводы называют «глазком». Он берется из побега культурного растения и приживается на ветке или стволе другого сорта или дичи.

Весеннюю окулировку проводят из почки, образовавшейся прошлым летом. Для этого черенки заготавливают осенью или в конце зимы. Уже в этом же сезоне почки начнут прорастать и дадут начало новому побегу.

Если прививку провести летом свежесрезанной почкой, она приживется, перезимует и тронется в рост только следующей весной.