Фундамент для теплицы из поликарбоната и других материалов своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

Фундамент теплицы: назначение

В обиходе теплицей часто называют любое сооружение, позволяющее создать на садовом участке искусственную климатическую зону. Это не совсем правильно, так как временные объекты такого типа, состоящие только из ограждающих конструкций и используемые всего несколько месяцев, не являются теплицами в полном смысле этого слова. Это теплицы и холодные ясли, в том числе популярные сегодня криволинейные, которые легко обходятся без фундамента. Для устойчивости их достаточно прикрепить к вбитым в землю колышкам и уложенному прямо на землю тяжелому дощатому каркасу.

Для облегченной теплицы фундамент необязателен

Настоящая теплица также эксплуатируется зимой в гораздо более суровых условиях. Основа для него крайне желательна, и вот почему:

1. Обеспечивает поддержку на устойчивом основании. Все видели, как верхний слой почвы, кажущийся летом таким надежным и твердым, в межсезонье превращается в кашу из-за дождя или таяния снега. Было бы крайне неразумно устанавливать теплицу, обремененную утеплением, системой отопления и освещением, на таком коварном фундаменте. Чтобы конструкция не проседала, лучше опираться на нижележащие слои грунта, не подверженные влиянию погодных факторов.
2. Надежно фиксирует здание на земле. Оснащенная уже упомянутым оборудованием основная теплица по определению не может быть приземистой и обтекаемой, как криволинейная теплица, поэтому ветер действует на нее с гораздо большей силой. Последствия аварии тоже различны: если отнять полиэтиленовую «скорлупу» от холодного очага, ничего страшного не произойдет; если теплицу опрокинуть, буквально тысячные доли стоимости улетят по ветру.
3. Значительно снижает потери тепла. Зимой, когда разница температур внутри и снаружи достаточно велика, любой зазор приводит к огромным потерям тепла. Если теплицу поставить только на землю, она будет продуваться под стены. Однако если конструкция оснащена основанием, то получается, что стены, так сказать, заглублены, что исключает продувание. Кроме того, фундамент предотвращает утечку тепла через грунт, что составляет 10% от общих теплопотерь.
4. Защищает интерьер от проникновения вредителей, обитающих в почве – крота и медведки. Также исключается проникновение корневищ, разрастающихся вокруг сорняков.
5. Улучшает условия эксплуатации нижней части теплицы. Благодаря фундаменту он получается приподнятым над землей, а значит, меньше подвергается воздействию влаги, пропитывающей верхний слой грунта.

Капитальным теплицам нужен фундамент

Разновидности фундаментов для теплиц

Под теплицы возводят следующие виды фундаментов:

1. Ленточный фундамент. Он представляет собой каркас, на ригели (ленты) которого опираются стены теплицы по всей длине. Такая база выполняет все функции, перечисленные в предыдущем разделе.
2. 
   Ленточный фундамент представляет собой монолитную ленту из железобетона
3. Диск. Такой фундамент необходимо возводить в особых условиях, когда грунт слишком слаб или сильно пропитан водой (болота). Под всей конструкцией заливается монолитная железобетонная плита, чтобы площадь опоры была максимальной, а удельное давление на грунт было минимальным. Существенным недостатком базы является ее высокая цена.
4. 
   Фундаментная плита — материалоемкая и дорогая конструкция
5. Колонна или свая. Это основание также называют точечным. Вместо одной сплошной полосы под стеной устанавливают несколько колонн. Защиты от теплопотерь и землероек такое основание не обеспечивает, но с другой стороны, оно значительно дешевле ленты. Он вполне подходит для теплиц, которые эксплуатируются только в теплое время года – им не нужна теплоизоляция грунта.
   Столбчатый фундамент состоит из бетонных опор

Так как площадь опоры столбчатого/свайного фундамента меньше, чем у ленточного, удельное давление на грунт сильно возрастает. Поэтому такие конструкции можно возводить только под относительно легкие теплицы или строить из пеноблоков или аналогичного материала (ячеистого бетона).

Столбчатый фундамент отличается от свайного по устройству:

• в первом случае опору возводят в заранее вырытом углублении наподобие стены – выкладывают из блоков или делают путем заливки бетона в опалубку;
• в другом в землю вбивается или ввинчивается металлический, деревянный (очень редко) или бетонный стержень, называемый сваей.
  Сваи, как и колонны, соединяются между собой в единую конструкцию

Устройство свайного фундамента вряд ли по плечу обычному дачнику, так как для этого требуется специальное оборудование – дизель-молот (его еще называют сваебойным молотом). Другое дело – строительство цепных свай. По сути, это тот же столбчатый фундамент, но устроен он намного проще, чем классический вариант. Этим и объясняется спрос в индивидуальном строительстве.

Буронабивную сваю устраивают путем бурения скважины, куда закладывается арматурный каркас и заливается бетон

Делаем надежное основание

Ленточный фундамент для теплицы также не требует больших денежных вложений. Но этот вариант надежнее первого. Он хорошо защищает все насаждения от воздействия негативных факторов. Этот поликарбонатный фундамент для теплицы является наиболее популярным типом.

Такой фундамент закладывается по следующей форме:

1. На месте делается разметка, и вырывается траншея. Его глубина 30-50 см, а ширина 15-20 см. Если теплица предназначена для высадки рассады зимой, то глубина должна быть равна глубине промерзания грунта.
2. Опалубка сооружается из всех плит и армируется опорами и выравнивающими смесями.
3. На дно насыпается песок, слоем 20 см, можно использовать гравий. Этот слой хорошо утрамбовывается.
4. Приготовление бетонного раствора. Для приготовления понадобится цемент, мелкий щебень и речной песок в пропорции 1:3:3. Залейте весь фундамент в один прием. Неравномерное размещение бетона приведет к появлению трещин в будущем фундаменте.
5. Кроме того, вся полоса покрыта полиэтиленом.

Установить саму конструкцию можно будет только через 28 дней. Именно столько времени требуется, чтобы бетонный раствор затвердел.

Если нет желания возиться с бетоном, теплицу из поликарбоната можно установить на бетонные блоки. Этот дизайн займет меньше времени.

Ленточный фундамент из блоков

Вместо того, чтобы тратить время на строительство монолитного ленточного основания, можно использовать бетонные блоки. Это значительно сократит время на создание фундамента.

Стоит отметить, что соорудить основу для теплицы из поликарбоната можно с использованием бывших в употреблении бордюрных камней и бетонных блоков. Это удешевит создание конструкции.

Фундаменты для разных конструкций

Прежде чем делать фундамент под теплицу, следует учитывать вес конструкции, финансовые возможности и прочность.

Выбор материала

Фундаменты можно возводить из разных материалов: дерева, бетона, кирпича и т.д.

Древесина

Некоторым идея строительства фундамента из деревянного бруса может показаться несколько дикой. Тем не менее, этот вариант используется достаточно часто. На это есть причины:

• такая основа чрезвычайно дешева;
• построен очень быстро;
• можно легко демонтировать и использовать повторно, что удобно, если нужно перенести теплицу на новое место (это делается, если почва на старом месте истощена).

Из деревянного бруса можно построить фундамент для теплицы

Деревянный фундамент будет особенно подходящим для теплицы, которая будет эксплуатироваться всего несколько лет. В таких условиях главный недостаток древесины — недолговечность — перестает иметь какое-либо значение.

Теплица на фундаменте из бруса легко переносится в другое место

Бетон

Правильнее будет сказать — железобетонный. Дело в том, что искусственный камень, как еще называют бетон, крайне плохо сохраняет растягивающие усилия. Поэтому он никогда не используется в чистом виде, а только с броней из стальных стержней.

Блок железобетонных конструкций – очень трудоемкий процесс. Но зато при любых размерах и формах они получаются монолитными, а значит, максимально прочными.

Фундаментные блоки

Это готовые железобетонные модули, из которых построить фундамент гораздо проще, чем из бетона в виде раствора. В отличие от монолитного, такой фундамент называется сборным.

Блочный фундамент подходит для влажной почвы

Ленточный фундамент не обязательно делать в монолитной конструкции, которая заливается непосредственно на строительной площадке. Его быстрее и проще построить из железобетонных фундаментных блоков, выпускаемых различными фирмами. Перед покупкой блоков ознакомьтесь с правилами выбора:

1. Отдавайте предпочтение только тем поставщикам, чья репутация не вызывает сомнений. Сегодня недобросовестные перекупщики, неосознанно или осознанно (в целях экономии) нарушающие технологию производства, нередко берутся за изготовление железобетонных изделий. Блоки качества снабжаются сертификатом, который продавец обязан предъявить покупателю по требованию последнего.
2. Блоки лучше покупать как можно более длинными (насколько позволяют имеющиеся грузовики и грузоподъемная техника). Чем меньше швов, тем прочнее фундамент. Просто нужно все тщательно рассчитать, так как разрезать базовый блок, чтобы укоротить его, крайне сложно.
3. При отсутствии грузоподъемной техники можно купить небольшие фундаментные блоки, предназначенные для ручной кладки.
   Фундаментные блоки ручной кладки применяются для устройства сборного железобетонного фундамента без грузоподъемного оборудования
4. Не стоит переплачивать, покупая блоки из дорогого бетона с высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью. Фундамент, в отличие, например, от отмостки или бетонной дорожки, всегда покрыт гидроизоляцией, поэтому для нормальных условий будет достаточно морозостойкости F150 и степени водонепроницаемости W2.
5. Если через фундамент планируется провести инженерные коммуникации, ищите специальные блоки с отверстиями.
6. Прочность бетона, из которого изготовлены блоки, необходимо выбирать с учетом веса конструкции.

На последний параметр указывают два свойства:

• степень прочности: обозначается буквой «М» и цифрой, обозначающей конечную нагрузку в кг/см2 (например, М150);
• класс: обозначается буквой «В» и цифрой, обозначающей предельную нагрузку в МПа (мегапаскалях).

Степень прочности подобна «теоретической прочности», которая определяется на основе качества цемента и свойств других ингредиентов. Класс определяется испытанием уже отлитого образца. Он более объективно характеризует прочность бетона: бетоны одной марки и состава при разных условиях твердения могут получить разный класс прочности.

Читайте также: Парники своими руками: 8 лучших проектов с пошаговыми фото

Кирпич

Довольно часто из этого материала закладывают столбчатый фундамент. Следует использовать полнотелый краснообожженный кирпич: он обладает хорошей влагостойкостью, а значит, и высокой морозостойкостью. Силикатный и пустотелый кирпич для таких задач не подходят.

Для возведения фундамента потребуются керамические обожженные кирпичи

Недостаток кирпичной кладки в том, что, в отличие от железобетонных конструкций, она не является монолитной.

Природный камень

Преимущество материала заключается в сочетании невысокой стоимости и таких необходимых в строительстве свойств, как прочность и влагостойкость. Ленточный фундамент собирается из каменных блоков с промежуточным слоем цементно-песчаного раствора, который называется бутобетонным (а камни просто называют каменными блоками).

В строительстве бутобетонных фундаментов используется крупный камень природного происхождения

Расчёт основания

При проектировании фундамента следует обращать внимание на два параметра – удельное давление на грунт и глубину заложения фундамента.

Удельное давление на грунт

Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M/S, где: M — масса всей конструкции, включая сам фундамент, кг; S — площадь опоры фундамента, см2.

Величина Р не должна превышать значения Рmax — несущей способности грунта на строительной площадке. Последнее в идеале должна рассчитывать лицензированная компания на основании геологических изысканий, но такое исследование дорого стоит и обычно заказывается при строительстве крупных промышленных теплиц.

Рядовой дачник, намеревающийся построить теплицу для собственных нужд, может руководствоваться опытом соседей, которые когда-то заказывали подобную проработку при строительстве дома.

Другой способ – задать такое удельное давление Р, которое гарантированно выдержат все грунты. Это значение равно 1 кг/см2.

Глубина заложения

В принципе, чтобы опереться на устойчивое основание и надежно закрепить постройку, достаточно углубить фундамент на 50 см. Но есть важное обстоятельство: если температура грунта под подошвой фундамента в сильные морозы опустится ниже 0°С, и при этом грунт пропитается водой, то на конструкцию снизу будет воздействовать так называемые силы морозного пучения. Они обусловлены свойством воды увеличиваться в объеме при замерзании. Даже тяжелое здание подъемной силы будет медленно выдвигаться без труда.

Силы морозного пучения распределяются неравномерно, что может привести к растрескиванию и даже разрушению ленты фундамента

Грунты с хорошо выраженными дренажными характеристиками – песчаные и каменистые – обычно не содержат большого количества влаги (разве что грунтовые воды находятся ниже самой поверхности), поэтому владельцы таких мест при строительстве могут смело углубляться на те же 0,5 м. Еще дело в суглинистых почвах и суглинках, которые проявляют водоупорные свойства и потому удерживают влагу: для них очень характерны силы морозного пучения. Владелец участка с похожей почвой должен выбрать один из трех вариантов:

1. Подошву фундамента заглубить на характерную для данной географической широты глубину промерзания грунта (желательно с небольшим запасом 15–20 см).
2. Окружите здание своеобразной отмосткой из утеплителя, тем самым уменьшив глубину промерзания грунта в этом месте. Тогда глубину фундамента можно уменьшить.
3. Глубину закладки принимают равной 0,5 м, но остальной грунт вынимают на глубину промерзания и заменяют хорошо уплотненным песчаным грунтом. Ширина песчаной засыпки должна немного превышать ширину фундамента.

Очевидно, что силы морозного пучения действуют на фундамент снаружи, и поэтому для утепления можно использовать только достаточно прочные материалы, если это планируется. Лучшим считается экструдированный пенополистирол, имеющий низкий коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м*С и выдерживающий при этом нагрузки 50 т/м2 (используется в качестве изоляционной подложки для дорожных покрытий).

Инструменты

Застройщик должен иметь:

• рулетка;
• набор для разметки: колышки или металлические штыри (часто используются арматурные стержни) со шнуром или леской;
• лопаты двух видов: штыковая и заступная;
• отвес и уровень;
• пила по дереву и топор;
• молоток;
• болгарка с отрезным диском по металлу (для резки арматуры);
• крючок для вязания арматурного каркаса;
• строительный вибратор (для виброукладки бетона).

Если вы решили приготовить бетон для фундамента самостоятельно, вам понадобится бетономешалка со станцией (раствор, замешанный в корыте лопатой, получится вдвое менее крепким).

Какой фундамент для теплицы лучше выбрать

Выбор типа фундамента производится с учетом нескольких важных факторов. Кратко охарактеризуем каждый из них.

Вес укрытия

От массы полностью собранной теплицы зависит, какая нагрузка ложится на основание. В свою очередь вес укрытия зависит от того, из чего сделаны каркас и обшивка, какова их толщина. В любом случае дерево будет легче металла, а стекло тяжелее поликарбоната. Поэтому выбор, какой фундамент делать для стеклянной теплицы, очевиден. Он массивный, легкие конструкции его просто не выдержат. Необходимо заложить бетонное или кирпичное основание.

Особенности грунта

Решающим критерием выбора того, какой фундамент необходим для теплицы, является тип грунта. Если его не учитывать, фундамент «поплывет» после первых же сильных дождей или в процессе таяния снега. Кратко охарактеризуем основные типы почв.

• Клэйи. Почва хорошо впитывает влагу, слабо ее отдает. Зимой подмерзает, сильно деформируется.

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

Любое строительство начинается с разметки территории. В землю вбиваются палки, между которыми натягивается проволока, очерчивающая контуры будущей теплицы. В этом процессе есть только одна тонкость: необходимо добиться равенства диагоналей отмеченного 4-угольника — это признак того, что все углы правильные.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс возведения некоторых видов фундаментов.

Деревянное основание

Фундамент из бруса сооружается в следующем порядке:

1. Необходимо подготовить просушенный (влажность — 20–25 %) брус сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Из пород наиболее предпочтительна лиственница.
   Для фундамента используется брус сечением 100х150 или 150х150 мм
2. Брус дважды обрабатывают антисептиком, после чего заворачивают в пергамин. Последние можно прошить строительным степлером.
   Пергамин обеспечивает гидроизоляцию бруса
3. По всему периметру будущей теплицы выкапывается траншея, по ширине чуть выше балки.
4. 
   Траншея должна быть немного шире укладываемого бруса
5. Дно и стены котлована укрывают рулонным гидроизоляционным материалом – рубероидом или рубероидом.
6. Брусья укладываются в траншею. Между собой как в углах, так и на прямых участках их соединяют в полдерева или в шип с фиксацией длинными гвоздями.
   Соединение половинок – самый простой способ
7. Для большей надежности в деревянном фундаменте можно просверлить сквозные вертикальные отверстия, а его можно «пришить» к земле длинными металлическими штырями (подойдут арматурные стержни).
8. Пространство между боковыми поверхностями балки и стенками траншеи засыпается песком.

Каркас теплицы крепится к этому основанию с помощью уголков и саморезов.

Отличным материалом для деревянного фундамента станут бывшие в употреблении железнодорожные шпалы. Их конструкция собирается так же, как и из обычного бруса. Только во время работы нужно соблюдать осторожность: шпалы пропитаны креозотом, который при соприкосновении с кожей рук вызывает жжение.

Видео: строительство деревянного фундамента под теплицу из поликарбоната

Монолитный ленточный фундамент

Для сборки ленточной основы необходимо сделать следующее:

1. Выкопайте траншею по периметру шириной чуть больше будущего фундамента. Оптимальная ширина бетонной полосы 35–40 см.
2. На дне котлована устройте песчаную засыпку, которую необходимо хорошо утрамбовать (для этого ее нужно полить водой). Толщина засыпки после уплотнения должна быть ок. 10 см.
3. Сверху уложите слой щебня или гравия такой же толщины с последующей утрамбовкой.
4. 
   Песок и щебень насыпают слоями с обязательным утрамбовыванием
5. Из плит, толстой фанеры или ДСП соорудить опалубку – форму бетонной ленты. Все элементы фиксируются надежно, так как бетонный раствор достаточно тяжелый. Между стенками траншеи и опалубкой необходимо установить опорные стержни, не позволяющие ей растекаться. Опалубка должна подняться на ок. 20 см над уровнем земли. Ее верхние края рекомендуется с помощью уровня выставить строго горизонтально, чтобы в дальнейшем можно было использовать ее как маяк при выравнивании бетона. Элементы опалубки лучше обернуть полиэтиленом – тогда они не будут разрушены влагой в растворе и в дальнейшем их можно будет использовать для других целей.
   Листы фанеры сверху необходимо связать стержнями
6. Установите арматуру и заложите в опалубку для крепления каркаса теплицы. При небольших размерах строения (площадью до 10 м2) армирование можно упростить: в землю с определенной периодичностью вбивают стальные стержни длиной 60–70 см. Их необходимо разрезать вдоль пополам. Пины соединены толстым проводом. Сегменты должны использоваться как можно дольше, чтобы арматура была прочной).
   Арматура связана мягкой проволокой
7. Если размеры теплицы больше, но при этом площадь не превышает 15 м2, можно использовать ту же схему армирования, только проволока привязывается в два ряда.
8. Для более крупных зданий в фундамент закладывается полноценный каркас: сверху и снизу — рабочие пояса из трех продольных рядов арматуры диаметром 10–12 мм, все это соединяется вертикальной и горизонтальной поперечной арматурой диаметром 6 мм. Соединение элементов каркаса сваркой невозможно — арматура в зоне сварки теряет прочность. Их необходимо связать нагретой проволокой.
   Практично вязать арматурный каркас на поверхности, а затем опускать в опалубку
9. Толщина защитного слоя бетона со всех сторон каркаса должна быть 40 мм. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, раму ставят на специальные пластиковые бобышки или подвешивают на проволоке.
10. К арматуре также следует прикрепить закладную, которая будет торчать из бетона и использоваться для крепления каркаса теплицы.
11. Залить бетоном.
12. 
    Для заливки бетонной смеси рекомендуется использовать технику или строительный рукав
13. Подождите, пока бетон созреет. Обычно это занимает около 28 дней. Бетону для созревания нужна вода, поэтому при высыхании он не сможет набрать достаточную прочность. В жаркую погоду конструкцию необходимо держать под полиэтиленовой пленкой и через равные промежутки времени поливать. Опалубку можно демонтировать через 10 дней после заливки.
14. Выполнить гидроизоляцию фундамента. Конструкция оклеивается рубероидом, в качестве клея используется битумная мастика.
    Рулонный материал (рубероид), приклеенный к железобетонной ленте с помощью битумной мастики
15. Засыпать траншею.

Бетон можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту:

• цемент марки М300 или М400: 1 массовая часть;
• песок: 3 части;
• щебень: 4–5 частей;
• вода: 4–4,5 части.

Для самостоятельного приготовления смеси лучше арендовать небольшую бетономешалку. Более простой способ – заказать бетон на заводе, откуда его доставят автомиксером.

При заливке бетона очень важно обеспечить выход воздуха, иначе в теле фундамента образуются пустоты.

Наилучший эффект дает специальный инструмент – виброплита. При его отсутствии в свежезалитом растворе можно протыкать отверстия арматурным стержнем или лопатой.

Видео: заливка ленточного фундамента под теплицу

Фундамент из буронабивных свай

Как уже было сказано, это разновидность столбчатого фундамента, сваи которого делаются очень просто:

1. В углах будущей постройки, а также вдоль стен с шагом 1,5–2 м садовым буром делаются скважины на глубину промерзания.
2. На дне каждой скважины есть подушка из песка и гравия, как описано выше.
   Инженеры-строители называют размещение свай чертежом свайного поля
3. Затем в скважины вставляют пластиковые трубы большого диаметра. Также они будут играть роль опалубки для бетона и его гидроизоляции. Трубы должны немного возвышаться над землей, при этом верхушки должны лежать в одной горизонтальной плоскости.
4. В каждой трубе подвешен арматурный каркас в виде трехгранного параллелепипеда, вертикальные ребра которого представлены стержнями диаметром 10-12 мм (это рабочая часть каркаса), а поперечные полосы — тоньше, диаметром 6 мм. Ипотечные кредиты привязаны к фреймворку.
   Количество вертикальных стержней зависит от диаметра трубы
5. Осталось залить бетоном каждую трубу.
6. 
   Заливка свай бетоном осуществляется в один прием

Оголовки буронабивных свай должны быть соединены в единую конструкцию с горизонтальным каркасом, называемым ростверком. Его можно собрать из металлопроката или бруса, который крепится к закладным, выступающим из колонн.

Следующие предложения могут быть полезными:

1. Вместо пластиковой трубы в качестве опалубки можно использовать кожух из рубероида.
2. Если нужно увеличить опорную площадь колонны, отверстие под нее следует просверлить сверлом ТИСЭ. Имеет складной нож, образующий шарообразное расширение в нижней части колодца.

Плюсы и минусы свай

Нижний фундамент для теплицы из поликарбоната имеет ряд существенных преимуществ.

• Такое основание можно делать на всех типах грунта.
• Его можно установить в любом месте: с неровной поверхностью, на склоне, на газоне и возле клумбы, рядом с жилым домом, возле пруда.
• Процесс установки занимает минимум времени. Если у вас есть определенные навыки, вы можете сделать это всего за один день.
• Он не требует больших объемов фундамента.
• Для установки достаточно двух человек.
• Не требует специального оборудования: можно установить вручную с помощью самодельных приспособлений.
• К сборке стен можно приступать, как только будет готов свайный фундамент.
• Обеспечивает прочное основание и устойчивость всей конструкции.
• Служит десятилетиями.
• При необходимости его можно демонтировать и собрать в другом месте, если вы перемещаете теплицу.
• Это дешево. Стоимость изготовления свайного фундамента значительно ниже ленточного или монолитного.

Высказывание эксперта компании «Полигал Восток»: «Среди преимуществ свайного фундамента для теплицы из поликарбоната можно выделить сохранение плодородного слоя грунта. Воздействие оказывается только на участки установки свай, окружающий грунт не затронут.

Затем, если возникнет желание переместить теплицу в другое место, можно просто снять фундамент, и восстанавливать верхний слой почвы не нужно – можно сразу приступать к посадкам. Это значительно упрощает задачу садоводу и повышает удобство использования свай в качестве основы для теплицы из поликарбоната».

Принципы строительства фундаментов под теплицу

Трудоемкость и скорость возведения фундамента теплицы напрямую связаны с технологическими характеристиками выбранного для строительства материала. Поэтому сначала рассмотрим самые простые по конструкции и быстро возводимые деревянные варианты, а затем перейдем к сложным позициям из бетона, кирпича и блоков.

Сооружение основания из древесины

Дерево — невероятно простой в использовании, легкий и доступный материал, который позволяет реализовать множество самых разных проектов. Из бруса, бревен, досок и даже из шпал, использование которых в теплицах не приветствуется из-за токсичной пропитки, сооружают пояс любой степени сложности. Брус применяют в устройстве ростверков точечных фундаментов. Пол теплиц с полом и верхними слоями бетонных и кирпичных оснований выполнен из плиты. Древесина привлекает возможностью без проблем и особых сложностей формировать конструкции и соединять длинные отрезки бруса приемлемым для практика способом.

Ленточно-деревянный фундамент представляет собой масштабный каркас, собранный в соответствии с размерами нижней облицовки теплицы. Вы можете сделать это за день. Кроме того, сразу после строительства основание полностью готово для возведения над ним каркаса теплицы. Благодаря четким размерам можно исключить ряд операций, необходимых для кирпичей и блоков, что благотворно сказывается на настроении строителя и скорости строительства.

Владелец, в достаточной степени владеющий простым столярным инструментом, имеет прекрасную возможность построить точечный фундамент полностью из дерева. При усердии и терпении домашний мастер продемонстрирует свое мастерство и возведет прочный фундамент с минимальными финансовыми вложениями:

усовершенствование процедуры устройства точечного фундамента деревянным ростверком дает замечательные результаты. Элементарная модернизация заключается в использовании сборных пенобетонных деталей вместо опорных столбов из дерева. Использование готовых опор из пенобетона избавит от процесса заливки с предварительной опалубкой для каждого столба, поэтому будущие владельцы теплицы смогут выиграть как минимум месяц.

Пример, показанный на фото, демонстрирует процесс возведения мелкоточечного фундамента на четырех пенобетонных опорах. Развитие этой идеи связано с увеличением очков до необходимого количества. Если наши соотечественники не найдут в продаже пенобетонные изделия в виде усеченной пирамиды, вполне подойдут обычные стеновые блоки размерами 200×300×600 (ширина-высота-длина). Конечно, расширяющиеся к основанию опорные столбы заметно устойчивее традиционных для нас параллелограммов. Но выход есть. Для обеспечения устойчивости в углублении, образованном для опоры, дно следует усилить:

• формируем углубление под опору. Он должен быть больше, чем устанавливаемый в него блок. Стены в нише должны отклоняться от контура планируемой опоры прим по 5 см с каждой стороны. Глубина составляет примерно 45 см, т е сумма двух третей длины стенового пенобетонного изделия составляет 40 см плюс 5 см на армирование. Если устройство установлено сбоку, глубина углубления составит 20 см (половина высоты 15 см +5 см);
• дно котлована засыпают влажным песком слоем 7-8 см. Его нужно уплотнить так, чтобы получилась плотная песчаная подушка, а глубина котлована уменьшилась на 5 см;
• затем на дно устанавливают опору, а пространство между ней и стенками котлована засыпают чистым песком или щебнем.

Параметры заглубления блоков в землю зависят от предпочтений потенциального владельца. Следует учесть, что чем выше опоры, тем выше будет располагаться решетка, а значит и вход в теплицу, что не всегда практично.

Монолитные бетонные варианты

По технологическим возможностям бетон по праву занимает лидирующее место в списке строительных материалов. Опоры в виде цилиндров, кубов и параллелограммов, решетки, ленты, плиты – все виды фундаментов и их составные части можно делать из раствора, который за месяц превращается в сверхтвердый искусственный камень. Однако сложность заливки и монументальность объектов, созданных за многие десятилетия, часто заставляют задуматься о том, насколько уместно применение. Правда, бетонное основание – отличный вариант для стационарной большой теплицы с покрытием из поликарбоната.

Чаще всего полосу заливают из бетона. Если уж решимся, то будем действовать по следующему алгоритму:

• чертим схему фундамента по размерам нижней обвязки каркаса теплицы. Минимальная толщина ленты фундамента, уложенной по периметру теплицы, 10 см;
• разбить страницу. Сначала ставим колышки по углам фундамента, затем проводим отливку;
• роем неглубокую траншею, шириной на 20-25 см больше ширины фундамента, глубиной 20 см;
• засыпаем дно траншеи влажным песком и утрамбовываем его до образования плотного 5-сантиметрового слоя;
• строим опалубку, ориентируясь на линии, обозначенные литым шпагатом. Из некачественной доски сооружаем отбойники, высота которых должна быть на 3-5 см больше высоты заливаемого фундамента;
• установить арматуру с шагом 10×10 см. В принципе, для мелкозаглубленного фундамента достаточно прикрепить только продольные стержни Ø 8 мм на высоте 10 см от песчаной подушки;
• готовим бетонную смесь, соединив в сухом состоянии одну часть цемента М150-М250 с тремя частями щебня и двумя частями песка. В полученную сухую смесь добавьте примерно пятую часть воды. Его должно быть 20% от всей сухой массы, объем жидкости равен объему цементного порошка. Как только будет достигнута консистенция, как у густого теста, его можно заливать в опалубку;
• залить, последовательно заполнить все сегменты опалубки. Заливать бетоном нужно за один день, перерывы недопустимы;
• сожмите свежую начинку палочкой, чтобы из смеси отделились пузырьки воздуха. Избавляться от них, конечно же, лучше с помощью строительного вибратора;
• после уплотнения по размерам теплицы устанавливаем закладные металлические детали в заливные анкерные болты для фиксации каркаса;
• накрываем залитую ленту полиэтиленом и ждем 28 дней до полного застывания, не забывая периодически сбрызгивать поверхность водой.

По аналогии ведется возведение монолитных плит и бетонных колонн, по мере заливки создают соответствующую их размерам опалубку. Правда мастера в целях экономии сил и денег на точечные опоры советуют обходиться без ограничительных сторон. По их методу котлован просто выкапывается, дно утрамбовывается, а первая половина котлована заполняется раствором. Через пару дней бетон затвердеет, на поверхность кладут кусок цепной сетки, затем яму до краев заполняют раствором. Опалубка в таких случаях земляная, она впитывает небольшое количество раствора.

Видео о разметке площадки под фундамент

Применение клинкерного кирпича

Клинкерный кирпич используется для возведения либо цоколя ленточного типа, либо невысоких опорных стоек. Кирпичный фундамент для легкой теплицы по праву считается в нашей стране неоправданной роскошью. Кладка ведется обычным способом мелом и устройством раннего литья. Углублять кладочное основание не нужно, если ранее в неглубокую траншею на 5 или 7 см была уложена песчаная подушка или залит тощий бетон.

Детали устройства презентабельного клинкерного основания для теплицы будут показаны на фото:

Фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками: пошаговая инструкция

Как и возведение всех домовых построек на участке, фундамент теплицы имеет простой алгоритм подготовки и возведения.

Выбор места и типа; проект, рисунок

1. В первую очередь нужно выбрать место для теплицы – ровное, солнечное, с хорошим доступом к воде, чтобы теплица вписывалась в дизайн вашего сада
   Эта теплица идеально вписывается в окружающий ландшафт
2. Нужно думать, что он не подвергается сильному ветровому давлению. Есть определенные правила, но на практике соблюсти их все крайне сложно.
   Установка теплицы на участке производится в соответствии с постройками, солнцем и розой ветров
3. Затем выбираем проект теплицы в интернете или просто рисуем от руки, выбирая тип фундамента, подходящий к вашему грунту, выбранному месту и модели теплицы: весу и форме.
   Варианты чертежа фундамента помогут выбрать лучший
4. Мы рассчитываем стоимость фундамента и измеряем ее своими возможностями. Возможно есть более дешевые аналоги.
5. Мы измеряем сложность создания фундамента своими навыками. Возможно, есть более простые варианты.

Рассмотрим некоторые фундаменты и – вкратце – пошаговые способы возведения, и остановимся на одном из них, самом распространенном – бетонном монолитном ленточном фундаменте.

Свайный фундамент из бруса

1. Для установки сборных опор в кожухах из профилированных квадратных металлических труб место размечается.
2. В выкопанные ямы на щебне устанавливаются опоры с креплениями для решетки и заливаются бетоном.
3. К опорам крепится решетка, ее горизонтальность контролируется гидравлическим уровнем.
4. Для соединения отдельных частей мангала необходимы металлические уголки и пластины.
5. Если есть сомнения в прочности такого соединения, добавьте каркас из досок.
6. Углы решетки крепятся уголками особенно тщательно.

Порядок возведения точечного фундамента из бруса

Из пенобетонных панелей

1. Выкапываем неглубокую траншею, засыпаем ее щебнем сантиметров на 15, устанавливаем пенобетонные блоки впритык краном, цементируем между собой и в траншею.
2. По верху блоков прокладывается деревянная планка для установки самой теплицы, она крепится к пеноблокам анкерными болтами.
3. Каркас теплицы возводится на пояс.
4. Композитный каркас покрыт лаком.
5. Теплица готова.

Возведение фундаментов из пенобетонных панелей поэтапно

Из бруса

1. По разметке копается траншея. Он может быть совсем неглубоким, и тогда брус, уложенный на подушку из щебня и рубероида для гидроизоляции, окажется на уровне земли.
2. Иногда траншея глубже. При этом брус, уложенный на щебеночную подушку, ложится не только на кровельный материал, но и оборачивается вокруг него, а конструкция фиксируется степлером.
3. Брус в месте пересечения крепится уголками.
4. После завершения фундамента его можно прикрепить к земле с помощью арматуры, забитой через отверстия, просверленные в балке глубоко в землю.

Заглубленный деревянный фундамент – это очень просто

Из доски на бетонных столбиках

1. Выкапываем котлованы, утрамбовываем дно трамбовкой, подсыпаем подушку из щебня, делаем легкую опалубку, заливаем бетон, даем ему набрать крепость не менее 14 дней; снять опалубку; вместо гидроизоляции можно «забетонировать» в колонны плиты, обильно пропитанные битумной или гидрофобной пропиткой, с вкрученными в них длинными шурупами.
2. Подготавливаем доски для мангала: сверлим отверстия, продеваем анкерные болты.
3. Прикрепляем решетку к подготовленным квадратам на столбиках.
4. Соединяем решетку с дополнительным алюминиевым уголком.
5. Такими же уголками к решетке крепятся опоры каркаса.

Фундамент доски на столбах часто является лучшим решением

Есть альтернатива – столбы не заливать, а использовать пенобетонные блоки, армированные в котловане песком и щебнем. При этом соединение планки с блоком (всегда на кровельном материале) производится анкерными болтами.

Из блоков и кирпича

Фундамент из блоков и кирпича под силу только умелому мастеру.

1. Рассчитываем необходимое количество кирпича, блоков, раствора, бетона. Роим окопы по разметке.
2. Подтверждаем их глубину и ширину, тараним днище крепости.
3. Насыпьте туда песчано-гравийную смесь, увлажните ее, утрамбуйте.
4. На дно налейте некоторое количество раствора, следя за тем, чтобы оно было ровным.
5. Укладываем пустотелые цементные блоки встык на раствор, подгоняем их по гидравлическому уровню, даем раствору затвердеть.
6. Заполняем раствором пустоты в блоках, уплотняем и выравниваем поверхность кельмой и снова проверяем гидроуровень: если он не совсем горизонтален, наносим слой раствора.
7. Натягиваем лески для ровной укладки кирпичей; начинаем укладку, постоянно проверяя гидроуровень.
8. В углах кирпичи должны лежать особенно ровно.
9. Углы заложены елочкой.
10. После схватывания раствора можно сделать аккуратный стык: такой фундамент сам по себе настолько красив, что не требует никакой облицовки.

Фундамент из блоков и кирпича покорится только умелому мастеру

Утепление фундамента

Рекомендуется утеплить ленточный фундамент. Теплоизолятор не только поможет сохранить тепло внутри теплицы, но и защитит гидроизоляцию от механических повреждений.

Утеплитель, как и для кирпичных стен, должен располагаться максимально снаружи. В противном случае конструкция будет изолирована от теплого внутреннего пространства, а значит, сильнее промерзнет. Как было сказано выше, из-за давления промерзающего грунта в качестве утеплителя необходимо использовать экструдированный пенополистирол или другой прочный материал. Листы пенополистирола лучше всего использовать со специально обрезанными торцами, исключающими наличие сквозных швов. Если используются обычные доски, то швы между ними следует задуть пенополиуретаном (монтажной пеной). Монтаж пенополистирола осуществляется следующим образом:

1. Лист промазывается клеем, после чего с силой прижимается к основанию.
2. 
   Листы пенопласта крепятся к бетонной поверхности с помощью клея
3. После этого по углам и посередине лист необходимо прикрутить к бетону специальными дюбелями с увеличенной шляпкой (их называют «зонтичными» или блюдцеобразными).
4. 
   С помощью зонтов осуществляется дальнейшее крепление пенополистирола к бетону