Деревянный забор своими руками: штакетник, горизонтальный из досок, плетенка

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Этот забор ставился с непостоянной помощью — то наемных, то добровольных помощников, но большую часть забора владелец собирал своими руками. Пластины были сначала обработаны, а затем доставлены на площадку готовыми к использованию.

Это вид на площадку с установленными решетками

Основная работа была сделана перед зимой — арендованной мотобуром вырыты ямы. Самое главное следить, чтобы сверло не было заточено. Тогда процесс затруднен даже на обычном грунте. Вот как это было у нас: в первый день мы просверлили всего 6 отверстий и приуныли: а сколько все остальное делать? Ну сосед предложил поменять лезвие. С новой режущей частью все остальное было сделано при дневном свете. Бурят немного ниже точки промерзания почвы. Промерзает на 1,2 метра, глубина ям 1,3 метра (перестраховка «на всякий случай»), расстояние между дырами 3 м. Протянули провод между угловыми метками, разметили участки по 3 м (доску кинули). Результат был ровным.
Сверление отверстий

После этого в отверстия насыпали ведро щебня, вставили втулку из свернутого в два слоя рубероида. В эту втулку вставлялись столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно были приварены отрезки арматуры внизу – чтобы лучше держались, а также «срезанный» уголок для крепления будущих бревен. Столбы перед установкой, а точнее задолго до нее, шлифуют и покрывают сначала антикором, затем двумя слоями краски.

Столбы, установленные в отверстия

Самое главное правильно настроить столбцы. Они также сделали это со шнуром. Угловые стойки выставляем строго по уровню. Сначала одну поставили так, чтобы она выступала на 1,8 метра, потом с помощью лазерного уровня перенесли на другую, которая стоит на том же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «шагами». Опоры и стопоры помогали удерживать ключевые колонны до поры до времени, заливали бетоном типа М 200. После застывания раствора между колоннами протягивали проволоки — одну вверху, обозначающую вершины колонн, другую в середина высоты — на нее ориентировались, когда ставили остальные столбы.

После заливки всех колонн бетоном (в течение нескольких дней) приступили к заливке фундамента. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Перестроив его, подвал постепенно заполнялся. Глубоко не копали, просто сняли дерн. В итоге у нас получились столбы, между которыми залили бетонную ленту.

Перед установкой забора

Древесина была сухая, окрашена антисептическим составом, который немного осветлил цвет. Легкие доски. К установленным столбам крепились опорные стержни – лаги – сечением 50*100 мм. Они сознательно подняли планку. Во-первых, это выглядит больше, а во-вторых, торцы пластин с открытыми порами защищены. Этот брус крепился к первой выровненной доске и вспомогательной доске, которую установили тремя метрами позже. Поэтому доски крепились одна за другой.

Начинается установка забора из штакетника

При установке штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз заморачивался с уровнем, так что теперь проверяем отвесом везде, где важна вертикаль). Дальше вопрос техники. Плиты подогнаны не вплотную, а с зазором 1,2 см. Для того, чтобы зазор оставался стабильным, была найдена плита (накладка) такой толщины и отрезан кусок такой же длины, как забор — 1,8 м. Работа проходит так: берем готовый забор и планку вагонки. Прикладываем вагонку к уже прибитому, подпираем штакетником, выравниваем верх, а затем крепим двумя саморезами к каждому бревну. В итоге зазор одинаковый. Но такой трюк возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Все расстояния одинаковы

По поводу зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи, то ничего не видно, а изнутри хорошо видна улица.

Вид со стороны

Насчет достоинств деревянного забора: соседи, у которых был забор из профнастила, завидовали: летом в моем саду было прохладно, у них — как в печке, под забором все цветы горели. У нас буйство красок до поздней осени.

Это вид сбоку

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор как будто из сказки. Он был частично составлен владельцем сайта самостоятельно. Наемные рабочие копали ямы, ставили столбы. Металлоконструкции — резка столбов и сварка вершин — ценность друга. Все остальное, в том числе обработка доски и сборка секций забора, были выполнены владельцем и его женой (покраска).

Плита необрезная использовалась толщиной 20 мм, ровные края шлифовались на фоксфрезе (по договоренности), отбеливатель удалялся самостоятельно и затем шлифовался машинкой, после чего покрывался антисептиком Дюфа на водной основе, тиковый цвет. Наносить широкой кистью в два слоя. Вот результат работы.

Необрезной забор для стола

Для стоек использовались металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. К нему с двух сторон крепятся краевые пластины 150*30 мм. Прикрепляли на расстоянии 10 см от вершины, затем на 100 см и 190 см. Сложил «бутерброд из двух досок», просверлил, все зафиксировал болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как были сделаны столбы

В землю вкапываются столбы общей высотой 3 м на 1 м. Подвешивается на тросе, натянутом между предварительно установленными постами управления. Процедура стандартная, необычное только то, что верх (2 метра, что остается над землей) обматывается пленкой. Решение оказалось правильным: после транспортировки и заливки пленка была грязной, а дерево под ней чистым. Пленку удаляли после высыхания бетона.

Поляки выстроились в очередь и собрали первые пробы

Порядок строительства такой:

• Выберите первый лоток с плоским нижним краем.
• Замеряем расстояние между стойками, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче замеренного расстояния (чтобы они стали нормальными).
• Обрезанный конец промазываем антисептиком.
• Устанавливаем первую доску на 5 см выше земли, фиксируем струбцинами. В каждую кромку с внутренней стороны вкручиваем по два самореза (45 мм).
• Вертикальная установка. Находим середину, вставляем стержень, не упираясь в землю, край свисает. Крепим двумя шурупами в верхней части установленной платы.
• Установка новой штанги. Он должен перекрывать даже самый большой выступ к низу. Он также закрывает винты, удерживающие центральную планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так пробег постепенно увеличивается. Обратите внимание, что у более ранних тележек края скошены, все они смотрят «наружу»: чтобы капли дождя катились.

Постепенно, один за другим, забор складывается

Чтобы получить ровный верхний край, их подбирали, отрезали, прокрашивали антисептиком и закрепляли потом — на финале, выравнивая все вершины в одну линию.

Самостоятельная установка

1. Для начала необходимо закупить необходимое количество материала. В кубе, как правило, 13 или 80 досок. Полнота количества напрямую зависит от ширины и длины элементов.
2. Затем удилища покупаются. Как описано выше, выбор остается за владельцем будущего забора.
3. Разметка территории. Для простоты и удобства лучше использовать колышки и веревку. Расстояние в пределах 1,5-2 метра между каждым измеряемым участком.
4. Обработка древесины (полировка, антисептика).
5. Просверлите отверстия для установки столбов, используя лопату или дрель. В каждую лунку ставится столб и для прочности бетонируется или засыпается гравием.
6. Выравнивание столбов между собой с помощью болтов и саморезов.

Классификация изгородей

Во-первых, нужно определиться, какой забор вам нужен. То есть сначала определитесь с технологией производства. Потому что возможно горизонтальное плетение забора из досок. В другом случае вертикальное плетение забора. Во-вторых, это с какой целью вы ставите забор. Так как высота забора зависит от назначения.

Горизонтальное и вертикальное плетение забора.

Ограждения используются:

• Для украшения. Это забор до 50 см, который используется, например, для ограждения клумб или дорожек в саду.
• Метровые заборы обычно используются для зонирования пространства. Например, они делят сад с зоной отдыха.
• Капитальные заборы для ограждения территории делают высотой до 2,5 м. Кроме того, они должны обладать прочностными свойствами.

Стоит отметить, что выбор материала будет зависеть от назначения забора. Например, для декоративного забора подойдет ива или тростник. Для основного плетеного забора используется обрезная или необрезная доска.

Как сделать забор плетенку из доски

Забор из доски горизонтального плетения отличается от традиционного плетня из прута или тонких жердей технологией производства. Если для натуральных материалов длина «волны» составляет 60-80 см, то для доски – до трех метров. Кроме того, существует два варианта устройства вертикальной части конструкции:

• с фиксацией в земле к каждому столбу;
• с фиксацией в земле только крайних столбов, на которые опираются концы плит.

Второй вариант более популярен — он позволяет сэкономить на промежуточных опорах. Вместо них используют «висячие» брусья, вокруг которых летают доски.

Как выбирают доски

Плетеный забор из доски часто делают без отверстий по горизонтали. И даже если он ветреный, то ветровые нагрузки на него весьма значительны. Поэтому длина пролета не более трех метров, иначе крутящий момент будет слишком большим, а сильный порыв ветра может сломать или погнуть стойки. С другой стороны, самые распространенные длины фигурных досок — 3 и 6 метров, и эти форматы оптимальны — меньше отходов.

Другие размеры лотков обычно выбираются следующим образом:

• Толщина. До 25 мм. Стандарт: 16, 19 или 25 мм. Нестандартные: 15 или 20 мм.
• Ширина. Этот размер не имеет значения. Но широкоформатный куб стоит дороже, а узкая доска выглядит недостойно. И обычно выбирают ширину от середины стандартного ряда, в пределах 150-200 мм.

Как выбирают столбы

При выборе столбцов они регулируются следующими положениями:

• Материалы. Труба квадратного профиля или деревянный брус.
• Длина. Состоит из двух компонентов. Надземную часть делают немного больше высоты плетения с учетом зазора между землей и опорной плитой. Подземная часть для поднятия грунта должна быть на 15-20 см больше глубины промерзания грунта. Величина подземной части для малотяжелых грунтов принимается равной 40-50% надземной части, для плотных и обломочных скальных грунтов — 1/3-1/4 общей длины.
• Размер раздела. Примеров расчета профильных труб на изломы вплотную к земле для заборов из профнастила довольно много. Как правило, их проводят при максимальной силе ветра 20 м/с (выше уже ураган). Из этих расчетов следует, что минимальный размер сечения трубы должен быть 60х60 мм, а толщина стенки 3 мм. В реальности всегда есть какие-то факторы, снижающие силу ветра у земли: складки, кусты и деревья, постройки. А в случае с плетеным забором необходимо учитывать его продувание. Поэтому достаточно, если профильная труба имеет сечение 60х60х2 мм. Для стержня выбирают сечение 100х100 мм, и этого достаточно в обычных условиях. Если забор стоит на высоте, и ничем не закрыт, предпочтительнее брус сечением 120х120 мм (такие же предложения есть у производителей комплектов плетеных заборов).

Разработка проекта, подготовительный этап

Возведению забора предшествует разработка проекта:

1. Начертите план местности в фиксированном масштабе.
2. Отметьте на плане расположение калитки и калитки.
3. Вычислите центральное расстояние между соседними столбцами. Это зависит от длины доски и размера столба. В случае с плетеным забором доска должна выступать за край столба на несколько сантиметров. Так, для доски длиной 3 м шаг выкладки бруса 100х100 мм составляет 260-270 см, трубы 60х60 мм – 270-280 см.
4. Отметьте на плане точки для установки столбов. Укороченные пролеты (а они есть почти всегда) делают возле калитки, калитки и в углах. Если короткий пролет слишком мал, устройте в этой части забора не один, а два укороченных пролета.
5. Рассчитайте количество столбов, досок и брусков. Линейные размеры элементов деревянной конструкции пересчитываются в кубические метры.

После закупки и доставки материалов начинается этап подготовки:

1. Обрезка пиломатериалов по размеру.
2. Покрасьте пиломатериалы и пиломатериалы.
3. Планчатые доски.
4. Обработайте все деревянные детали антисептиком.

Если для колонн используется профильная труба, ее очищают от ржавчины, грунтуют и красят в два слоя.

Установка столбов

Сначала рассчитайте диаметр одиночной опоры с учетом отливки, если это необходимо. В этом случае применяется метод расчета столбчатого фундамента. Площадь поперечного сечения опоры рассчитывается исходя из несущей способности грунта (нормируемого расчетного сопротивления) и суммарной нагрузки.

Нагрузкой на одиночную опору считается вес самого стержня, одного пролета плюс давление ветра на площадь этого пролета.

Если общая нагрузка на 1 см2 основания колонны больше нормируемого сопротивления грунта, для увеличения площади опоры выкапывается яма большего сечения за счет отливки или дополнительной плиты, прикрепляемой к «пятке» колонны колонка.

Установка опор происходит в следующем порядке:

1. Отметьте периметр участка. Отметьте углы забора, места установки столбов калитки и калитки.
2. Сделайте отметки для промежуточных опор.
3. Бурят или копать ямы. Глубину делают меньше на 20 см от расчетной длины подземной части колонны.
4. Насыпьте на дно слой песка и гравия.
5. Приготовление бетона класса М300.
6. В котловане делают стеклянный рубероид (рубемаст). Он не позволит влаге из бетона уйти в грунт во время твердения.
7. Подземная часть металлической трубы обрабатывается битумной мастикой. Подземную часть деревянного бруса также обрабатывают холодной битумной мастикой, а затем оборачивают двумя слоями рубероида.
8. Вставьте столб в отверстие.
9. Заливки бетона. Их заделывают штыковкой куском арматуры или ломом.
10. Отрегулируйте стойку по вертикали. Закрепите распорками, пока бетон не созреет.

Достаточно, если бетон наберет 70% проектной прочности. В обычных условиях это происходит в течение недели.

Необходимые материалы для монтажа

• Стругают доску, и считают, что чем уже дощечка, тем проще будет неправильный монтаж. Высота регулируется по желанию заказчика, а длина обычно составляет три или шесть метров.
• Опорные колонны. Металлические трубы, балки, кирпичная кладка, бревна. Вот подпорные конструкции, которые подходят для удержания забора.
• Перегородки. Подходящей альтернативой являются деревянные брусья, горизонтальные или вертикальные направляющие, выбор определяется способом монтажа конструкции.
• Обработка готовой конструкции антисептическими компонентами.

Назначение антисептических смесей – предотвратить гниение изделия в течение отведенного срока эксплуатации.

• Цемент, гравий и песок.
• Гвозди, саморезы для крепления и придания окончательного вида элементам конструкции.
• Инструмент.

Виды горизонтальных конструкций

Классификация заборов основана на способе установки и размещения досок.

Изгородь

Нет более простого способа, чем этот. Простота и легкость монтажа под силу непрофессионалу. Краевые пластины прибивают к лагу, соблюдая ширину между штакетниками. Расстояние между элементами рассчитывается в зависимости от предпочтений и пожеланий спрятаться от окружающих. Нет необходимости использовать сплошные пластины. Внешняя привлекательность горизонтального забора снизится в несколько раз.

Шахматная доска

Владельцы такого типа постройки скрыты от посторонних глаз со стороны улицы. При таком типе установки воздухопроницаемость совершенно не ухудшается. Шахматка устанавливается как вертикально (новый элемент забора перекрывает предыдущий на треть, а конструкция крепится к горизонтальным жилам), так и горизонтально (принцип аналогичен вертикальному, но устанавливаются крепления для планок исключительно горизонтально, с вертикальными держателями) в зависимости от предпочтений. Для изготовления этого красивого деревянного забора используются только цельные доски.

Лестница

Для обрушения конструкций такого типа необходимые монтажные работы выполняются под уклоном. Каждый последующий ряд прибивается внахлест, создавая эффект лестницы. С улицы в глазах прохожих этот забор будет выглядеть привлекательно.

Классический

Снаружи этот тип горизонтального забора выглядит как сплошная перегородка с плотно уложенными деревянными планками одинаковой ширины и длины. Правильная установка классического забора предполагает обработку каждой детали на станке.

Рыбные кости

Характерной особенностью этого забора является горизонтальное крепление к бревнам внахлест. С помощью калиброванных вставок достигается зазор между пластинами.

Плетеный забор

Этот дизайн выглядит инновационным. Вместо стержней используются строганные доски. Со стороны плетеный забор выглядит дорого и притягивает взгляды прохожих. Этот тип стал популярен в последнее время.

Читайте также: Деревянные заборы (70 фото) — виды, красивые идеи дизайна

Достоинства и недостатки

Плетеные заборы производятся из такого количества различных материалов, что говорить об общих преимуществах и недостатках неправильно. Из общих достоинств можно отметить малый вес пряжки и ее обдув.

Прочие потребительские и эксплуатационные качества в зависимости от материалов можно охарактеризовать следующим образом:

• Декоративный аттракцион. Живые изгороди из натуральных материалов подходят только для загородных домов в деревенском русском стиле или садового/пляжного домика с соломенной крышей в стиле экзотического бунгало.
  А плетеные заборы из кромки или искусственных материалов хорошо впишутся в дизайн современного городского или загородного дома.
• Простое производство. Самое сложное – правильно установить стержни. Плетеный забор из лозы, веток или бруса поставить несложно, хотя и займет много времени. Для установки секционного забора из современных материалов нужен помощник, но это займет некоторое время.
• Доступность. Действительно дешевым можно назвать плетеный забор из камыша, лозы или бизиборда. Но здесь необходимо учитывать материал столбов. Плетеный забор из листов или ПВХ не будет дешевле, чем забор из рабицы или даже из сварной сетки.
  Забор из бруса на основе базальтовой проволоки стоит от 1400 рублей за погонный метр (в зависимости от высоты секции), и этот вид явно не относится к «эконом-классу». Заборы из ДПК относятся к элитному типу. Даже часть самого простого «плетня» из цельного бруса будет стоить от 10 000 рублей за погонный метр (при высоте секции 2 м), а корзинчатые секции с двумя брусками или доской и того дороже.
• Защита. Плетень из камыша, лозы и деревянного столба может только защитить участок от животных, а также обозначить границу имущества, и не более того. Но в деревнях, куда его помещали, от него большего и не требовалось. Надежность плетеного забора из доски уже значительно выше, не хуже, чем у глухих деревянных раскосов. Заборы из базальта и полидерева по прочности практически не уступают заборам из профлиста или металлического прута.
• Продолжительность жизни. Существует прямая зависимость между ресурсом и стоимостью. Плетень из камыша прослужит меньше всего, чуть дольше, чем из лианы. Как долго прослужит дощатый забор, зависит от защитной обработки и регулярного ухода. Гарантия производителя на заборы из ДПК составляет 15 лет, а срок службы не менее 50 лет.

Плюсы и минусы забора из тёса

Тэс представляют собой такие же тонкие пластины из дерева разных пород. Раньше тесом называли доски, которые получали из бревен. Бревна сначала раскалывали надвое с помощью клиньев, а потом рубили.. Отсюда и название — «тес». Сейчас это обычные пиленые доски. Длина пакли может быть от 4 до 6,4 метра, толщина от 19 до 25 мм, а ширина обычно 100-110 мм. Что нужно для забора, так это тесьма.

Плетеный забор, это красиво и нарядно! Не так давно такой забор делали из лозы на дачах. Но сейчас эта технология применяется и для основного строительства заборов. Такой забор подойдет как для большой дачи, так и для небольшого загородного дома. Кроме того, у такой изгороди есть и другие преимущества:

• Нет необходимости привлекать профессиональных строителей. Хозяин участка легко может построить забор своими руками.
• Использование дерева всегда экологично.
• Возможность скрыть территорию от посторонних глаз.
• Вентиляция помещений и солнечное освещение. Это в конечном итоге благоприятно отражается на огородных культурах.
• Кроме того, это привлекательный тип забора.
• Быстрая установка конструкции.

Минус в том, что забор держится. Предполагается, что забор из досок прослужит около 12 лет. Но при правильном уходе срок службы обязательно увеличится.

Плетеный забор с плетеной беседкой из лозы в саду.

Этап подготовки

Перед началом строительства забора из угловой доски следует определиться с его внешним видом. Это определит инструменты, необходимые для работы, количество материалов, которые необходимо приобрести, и общие затраты на строительство.

При недостатке собственных идей по выбору типа забора фото готовых работ вы можете посмотреть в фотогалерее выше.

После того, как вы определились с дизайном конструкции, следует выбрать:

• материал для несущего каркаса (металл, дерево, асбоцемент, кирпич);
• длина и высота забора;
• тип забора (расстояние между досками, односторонний/двусторонний забор);
• дополнительные стройматериалы для отделки (краска, кирпич, штакетник, брус, балки и так далее).

Непосредственно перед заказом всего материала важно провести точный полный расчет будущего забора.

В зависимости от ширины угловой доски, расстояния до проема и того, какое (одностороннее/двустороннее) ограждение будет, производят расчеты.

• Например, на 50 метров в длину и 2 метра в высоту глухой вертикальный забор из досок шириной 200 мм потребуется 50м/0,2м=250 досок по 2 метра (или 250 штук/3=84 доски по 6 метров).
• Совершенно таким же по цене получится глухой горизонтальный забор из обрезной доски. Забор высотой 2м, длиной 50м из доски шириной 200мм, длиной 6м получится из (2м/0,2м) * (50м/6м) = 84 доски (или примерно 252 доски по 2 метра каждая).

Зазор между досками значительно уменьшает количество пиломатериалов, необходимых для строительства.

Забор плетёный из досок своими руками

Установка своими руками

Этапы строительства:

1. Купить пиломатериалы. В 1 кубометре может быть от 13 до 83 досок. Это число зависит от толщины и ширины обрезной доски (чем больше значение, тем меньше штук в кубе).
2. Купить столбы. Для деревянного забора отлично подойдут металлические доски или брус/брёвна (сечением 50х50 или 75х75).
3. Разметьте территорию колышками (через каждые 1,5 – 2 метра) и хорошо натянутой веревкой. Частота вбивания колышков зависит от типа забора.
4. Обработка пластин (строгание, шлифовка, изготовление профиля и так далее).
5. Просверлите отверстия для стержней. Штифты необходимо снять и просверлить на месте отверстие (50-90 см). Опустите столб забора в яму и закопайте его гравием, строительным мусором и землей. Для большей прочности иногда используют бетон. Выровнять опоры можно с помощью отвеса и спиртового уровня.
6. Скрепите стойки между собой полосами (металлическими или деревянными). К такому каркасу легко крепится угловой стол с помощью болтов, гвоздей и саморезов.