Коптильня своими руками: как сделать самое простое устройство

Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи

Строительство сложное, так как дым, прежде чем достигнуть продуктов, должен достичь минимальной температуры, исключить вредные примеси, сажу. Поэтому любой дизайн подразумевает следующие элементы:
Камера сгорания (дымогенератор) из металла или кирпича. Из-за продолжительности процесса он должен иметь удобный зольный ящик и дверцу для регулирования потока дыма.

Низкая температура позволяет выбирать самые разные материалы, в том числе дерево. Эту роль может сыграть обычная бочка, старый холодильник.

Дымовая труба. Его минимальная длина — 2000 мм, максимальная — 7000. Большее расстояние — гарантия проблем с тягой. Лучший материал — металлические трубы, их диаметр более 100 мм.

Ассортимент оригинальных простых коптилен

Такие конструкции хороши тем, что им подходят всевозможные отслужившие свое время материалы и предметы, но рука не поднимается, чтобы их выбросить.

Шаг 2: Необходимые материалы

Основные детали:

• кусок алюминиевой трубки длиной 30 см (приблизительно) 7 см.
• Один (или два, если вы решили сделать дополнительное укрытие) для забора 2-2,5 см .
• Кусок листа нержавеющей стали.
• Фитинг воздушного шланга, шайба, которая подходит к резьбе фитинга, и латунный фитинг, который действует как гайка, чтобы закрепить фитинг воздушного шланга с задней стороны.

Другие детали:

• алюминиевая трубка 10 см
• канал 7-10 см
• штекер 10 см
• какая-то изолента
• пара хомутов для шланга 10 см
• По желанию, если вы решили сделать верхнюю крышку, вам понадобится деревянная ручка для ящика и короткий винт.

Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности при работе с токсичными материалами, такими как цинк и кадмиевая сталь.

«Бочковая» коптильня

Это самый простенький вариант. Для постройки коптильни необходимо иметь запасные части:

• металлическая бочка и такая же сетка;
• листовой металл, прочные решетки;
• застежки;
• шифер, холст.

Первым делом выкапывают яму под камеру сгорания и на дно укладывают лист жести. Выкапывают траншею не слишком глубоко для дымохода, ширина ее 250 мм, длина 2000-2500 мм. Герметичность обеспечивается за счет накрытия очага шифером. Кроме того, его присыпают землей.

Обустраивают курительную комнату. Ствол лишен дна, а на его месте закреплена металлическая сетка, для сбора сажи накрывается брезентом. Решетка смонтирована снизу. Отступив от верхнего края емкости на 200 мм, подготовьте место для продуктов. Это может быть металлическая решетка или стержни, на которые подвешиваются крючки. Вместо крышки патронника ствола используется плотное полотно. Он способен задерживать дым, но при этом выводить его излишки.

Коптильня, построенная из деревянной бочки, будет немного дороже, но будет выглядеть презентабельнее. Работать с ним также несложно, так как снять верхнюю крышку, вырезать отверстия для трубы и установить внутри опоры для решеток не составит труда. Для таких полуфабрикатов копченостей есть только одно исключение — изделия из пластика.

Дымогенераторы: от применения до принципа работы

Название этого устройства — дымогенератор — говорит само за себя. С его помощью генерируется дым и подается в коптильный шкаф.

Описание принципа работы

Опилки помещаются в нижнюю часть камеры, которая обычно изготавливается из жаропрочного материала. Затем через специальное отверстие (воздуходувку) их поджигают. Тяга также регулируется с помощью воздуходувки.

В результате копчения опилок в закрытой камере образуется необходимое количество дыма, поднимающегося вверх. В то же время воздух подается в камеру небольшим компрессором, подключенным через шланг к патрубку.

Воздух способствует проникновению дыма по трубе — дымоходу в камеру с размещенными продуктами. Такое устройство называется эжектором. Температура дымохода низкая, так как огонь разгорается медленно и продукт готовится почти в идеальных условиях.

Традиционное устройство коптильни холодным дымом

Курильщики разных типов

Независимо от типа дыма источником дыма является тлеющий огонь. При холодном копчении главное, чтобы дым был холодным или горячим, но не горячим. Максимальная температура около + 40 ° С. Для этого в нескольких метрах от коптильного шкафа разжигают огонь, между ними прокладывают дымоход. Проходя по этому пути, дым остывает до приемлемых температур.

Строительство дымохода — долгий процесс. Отвод дымовых газов должен обеспечивать нормальный отвод тепла и в то же время быть герметичным. Для изготовления дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но для лучшего охлаждения дыма желательно закопать трубу в землю. В общем, задача не из легких. Поэтому и предпочитают делать коптильню горячего копчения — проблем меньше — на костер поставили бочку, дымят…

Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который будет стоить буквально несколько тысяч. Но для работы нужен сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличии всех комплектующих собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что можно изготовить устройство даже без соответствующей конструкции. Чтобы не путать размеры и представить себе будущее единство, можно воспользоваться небольшим нарисованным от руки эскизом. Прежде чем приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть трубка из нержавеющей стали (съедобная.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подходит квадратная трубка с сопоставимым проходным сечением.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним выводом дыма — 50 см. Если дым забирается сверху, камера сгорания может быть немного ниже (для улучшения тяги).

Техника безопасности

Перед сборкой устройства необходимо изучить основные моменты безопасности:

• Убедитесь, что проводка устойчива к высоким температурам и расположена как можно дальше от нагревательного элемента.
• Обратите внимание, что поверхность, на которой вы собираетесь установить устройство, должна быть оборудована противопожарной защитой и должна быть прочной.
• Оптимальный выбор материала — металл с термостойкой краской и лакокрасочное покрытие.
• Рекомендуется установить автоматику — это продлит срок эксплуатации конструкции.

Сборка

Как было сказано выше, основными составными частями дымогенератора являются: камера (участок трубы), дымоход, заслонки и компрессор. Теперь остается вопрос, как все это собрать. Обо всем по порядку.

Для начала нужно собрать камеру. Обычно высота дымогенератора достигает 70-80 сантиметров. Сверху у него должна быть съемная крышка, чтобы был доступ внутрь устройства — для засыпки свежими опилками и для очистки. В нижней части необходимо предусмотреть емкость для сбора золы.

В более простых вариантах дымогенератора опилки засыпаются прямо в днище, которое плотно приваривается к нижнему краю трубы. В этом случае зольника нет, а для очистки дымогенератора его просто переворачивают вверх дном и встряхивают.

В самых аккуратных конструкциях опилки насыпают на сетку, которая закрепляется на определенном расстоянии от дна. Зола, образующаяся в процессе тления, проходит через решетку. В таких устройствах дно часто делают съемным, например, в виде стакана, диаметр которого немного больше диаметра емкости, в которой находятся опилки. То есть стекло просто надевается на дно дымогенератора и фиксируется на нем болтами. Также можно оборудовать зольную камеру зольной камеры открывающейся дверцей, например дверцей духовки. Для золоудаления это наиболее трудоемкий вариант.

В любом из вариантов необходимо просверлить отверстие диаметром 5-6 миллиметров в нижней части дымогенератора для доступа воздуха. В этом больше нет необходимости, иначе опилки внутри могут просто загореться и они должны просто гореть, выделяя дым.

Читайте также: Как снять варочную панель со столешницы: подготовка и пошаговая инструкция с соблюдением техники безопасности

В верхней части камеры, примерно на 7-9 см ниже верхнего края трубы, будет дымоход. Как видно на чертеже, дымоход крепится к отверстию в стене генератора; его длина может составлять 7-8 сантиметров, поэтому на него удобно надеть длинную пластиковую трубу, идущую в коптильню. Но в целом в стационарных вариантах дымогенератор крепится непосредственно к стене коптильни, а дымоход выходит прямо в коптильную камеру.

Теперь необходимо собрать эжектор. Это устройство, которое вытягивает дым из дымогенератора и направляет его в дымоход. Его конструкция понятна из рисунков. Тонкая труба, в которой создается давление компрессора, входит в дымоход большего размера на несколько сантиметров. Из-за движения воздуха возникает небольшое разрежение и дым из камеры дымогенератора попадает в дымоход.

Экс-холодильник, сменивший должность

Лучше найти старый холодильник, в котором минимум пластика. Также этот способ позволяет быстро получить желанного курильщика, он прост и недорог. Список вещей, необходимых для работы, невелик:

• корпус холодильника;
• поклонник;
• подовый кирпич;
• труба, средняя длина сечения 2500 мм, диаметр — 100 мм;
• изоляция для трубы, если она остается на поверхности.

У старого холодильника сняты все пластиковые элементы, компрессор и реле оставлены целыми. Все отверстия заклеиваются изолентой, изолентой или изолентой. Для обеспечения тяги внизу установлен вентилятор. Сверху делается небольшое отверстие для дыма. Его срезают сбоку для трубы дымохода (второй, предпочтительный вариант — снизу), с двух сторон — для решетки, на которую будет размещаться продукция. Не забудьте поддон для сбора капель — он не должен закрывать путь дыма в холодильнике. Место для холодильника-коптильни ищут, выбирая максимально высокую площадь.

На расстоянии 2500 мм от него выкапывают яму под топку. На дно кладут кирпичи и из них возводят стены. Если участок имеет естественный уклон, дымоход немного закапывают. Когда рельеф однородный, его создают путем рытья траншеи. Чем дальше от холодильника, тем глубже. Один конец трубы подключают к холодильнику, другой выводят в яму. Когда траншея не нужна, дымоход оборачивают утеплителем. Самодельный очаг плотно накрывают листовым металлом, оптимальная толщина 3-4 мм.

В облике коптильни холодного копчения «опорой» для холодильника может стать старая стиральная машина, корпус которой также будет идеально подходить для помещения. Альтернатива — металлические или деревянные шкафы.

Основательные постройки

Есть владельцы дачных участков и дачных участков, которые своими руками стараются абсолютно все делать на совесть. Следующие варианты хороши для больших дачных участков, где другая небольшая постройка будет не препятствием, а украшением.
Коптильня из кирпича или пеноблоков

Первый этап — это поиск удобного участка, желательно в горах. Выбрав подходящую конструкцию, приступают к расчету материала, затем покупают:

• красный кирпич или пеноблоки (лучше — пустотелые);
• силикатный кирпич для камеры сгорания (альтернатива — покупное изделие, встроенное в дымоход);
• дверь топки — стальная или чугунная;
• рама с матовым стеклом, дверная и распашная рама;
• листовая фанера, доска (20х100 мм) или дерево (60х60);
• доска рифленая (замена — вагонка, толщина 10-12 мм);
• кровельный материал — профнастил, металлочерепица;
• трубы: пластиковые для кровли и металлические для дымохода (диаметр — 80 и 120 мм соответственно);
• бетон, песок, щебень.

Фундамент для коптильни

После расчистки строительной площадки делаются разметки, снимается плодородный слой, его толщина от 150 до 200 мм. По диагоналям находят центр, предназначенный для трубы дымохода. Его роль играет металлическое ведро с круглым вырезом сбоку для металлического дымохода. Начиная с центра выкопайте траншею. Если секция горизонтальная, то предусмотрен наклон 20 °, она уходит в камеру сгорания.

На этом же этапе укладывается труба, конец которой сразу вставляется в ведро. Траншея заглубляется и продолжается строительство опалубки. Выступает на 250 мм над поверхностью. Затем насыпается подушка из песка и щебня, каждый слой толщиной 70-90 мм, оба заливаются, утрамбовываются. Заливается половина раствора, расстояние от верхнего края опалубки 50 мм. На заданный бетон укладывается арматурная сетка, размер ячеек 50х50 мм. Сверху заливается стяжка, в которую добавляется жидкое стекло. Выравнивают, ориентируясь на края опалубки, покрывают фольгой и оставляют для набора прочности.

Дымогенератор своими руками : принцип действия устройства

Чтобы собрать рабочий прибор, рекомендуется разобраться в его конструкции и понять, как оно устроено. Все дымогенераторы имеют одинаковый принцип работы. Все они используются для производства дыма и помогают транспортировать его в нужном направлении.

Топливо, используемое для производства дыма, может быть представлено как дровами, так и древесной щепой (опилками). Рассмотрим подробнее принцип работы дымогенератора для холодного дыма. При сгорании топлива выделяется дым, который попадает во входное отверстие этого прибора. Затем (под действием компрессора) он направляется в другую часть устройства, в результате чего попадает в дымовую емкость.

Схема дымогенератора с разным типом отвода

Компрессор играет очень важную роль, так как он своими руками подает воздух с более высоким давлением в дымогенератор. Многие специалисты отмечают, что эти устройства обладают очень высоким КПД.

Для сборки камеры дымогенератора, в которой будет дистиллирован дым, можно использовать любую подходящую емкость. Чаще всего в этом случае используют тару:

• корпус огнетушителя;
• алюминиевая банка;
• термос.

Наиболее целесообразно использование металлической трубы. Из него можно сделать дымогенератор для горячего и холодного копчения. Важно помнить, что его длина не должна превышать 1 м. Если растянуть устройство, эффективность устройства снизится. Дым, проходящий через слишком длинную трубу, теряет скорость и температуру.

Топливо для копчения можно приобрести в специальных упаковках или использовать древесные отходы

Топка

Таким же образом делается основание для топки. Стены возводятся в два яруса. Наружная стена из красного кирпича, внутренняя из термостойкого силикатного материала. Если выбрана покупная камера сгорания, ее закапывают в землю. Этот метод экономит топливо, так как стены будут охлаждаться медленнее.

Строительство коптильни

Стены возводятся из пеноблоков с трещинами, характеризующихся низкой теплопроводностью. Кладка начинается от угла, используя обычный монтажный раствор или клей, предназначенный для блоков. Вертикальность рядов и горизонтальность регулируется уровнем, особое внимание уделяется проемам окон и дверей.

На конструкцию укладываются балки перекрытия, а затем монтируется стропильная система. Если кровлей служит мягкая кровля, то обрешетка изготавливается из цельной фанеры. При покупке другого материала этап токарной обработки рассчитывается исходя из его габаритов.

Фронтоны обшиваются такой же вагонкой или доской, в одном из них монтируется дымоход для отвода излишков дыма. В проемы вставляются оконная рама и дверная коробка, заклеенные войлоком. Отверстие в полу закрыто тонкой съемной сеткой, предназначенной для улавливания оставшихся частиц сажи. Внутри коптильни установлены сетчатые решетки для приготовления продуктов.

Дымогенератор из подручных средств

Основными рабочими элементами дымогенератора для холодного копчения являются камера сгорания топлива и эжектор. Чем прочнее и устойчивее к высоким температурам материалы, тем дольше прослужит дымогенератор. Все остальное по своей сути — это дополнения и улучшения этого устройства.

Самодельный дымогенератор холодного копчения можно сделать из:

• жестяные банки;
• огнетушитель или железная труба аналогичного размера;
• банка из нержавеющей стали;
• листовой металл (необходим сварочный аппарат);
• кастрюли или ведра;
• перфорированный металл или мелкая сетка.

Диаметр топочной камеры (бункера для дров) должен быть от 10 до 15 см. При меньшем значении топлива во вкладку будет внесено очень мало, его придется менять чаще. А при размерах более 15 см топливо будет производить слишком много дыма.

Расстояние от зольника (дно дымогенератора, место возгорания) до точки выхода дыма не должно превышать 1 метр — если сделать больше, дым потеряет свою температуру и скорость

Использование алюминиевых корпусов не рекомендуется из-за их хрупкости. В дымогенераторе нет открытого горения. Однако и температура беспламенного режима оказывается довольно высокой — алюминиевые стенки камеры сгорания прослужат недолго.

Аналогичная ситуация и с банками. Фактически это единовременное использование генератора. Копченой рыбы с таким устройством хватит на пару раз. Но для регулярного использования лучше сделать что-нибудь более надежное и безопасное.

Вариант #1 – из старого огнетушителя

Дымогенератор изготавливается следующим образом:

1. Огнетушитель очищен от содержимого и ржавчины.
2. С верха шарика вырезается «крышка» высотой 4-5 см.
3. В «крышке» сверху просверливается отверстие и вставляется тройник (выталкиватель).
4. С одной стороны тройника подсоединен компрессор, а с другой — ответвление дымовой камеры.
5. Внизу огнетушителя в боковых стенках просверливаются отверстия для воспламенения стружки и подачи воздуха.

Внутри цилиндра установлен держатель сетки, отделяющий топливо от днища. Кроме того, в центре камеры вокруг железного стержня вставлена ​​спираль.

внутри бункера требуется спираль, чтобы обеспечить поток воздуха снизу для тяги и увеличения дыма к эжектору, в противном случае он не будет подниматься через уплотненные опилки и затопить тлеющее горение

Эжектор выполнен таким образом, чтобы подаваемый воздух не попадал на топливо без пламени и не воспламенил его за счет продувки кислородом.

Задача этого элемента — создать поток воздуха, втягивающий в себя дым, направляя его в коптильню с продуктами.

Внутренний диаметр патрубка подачи воздуха выбирается в пределах 6–8 мм, а патрубка дымоотвода — 18–20 мм. Это оптимальные значения, которые не требуют установки мощного компрессора и производят достаточное количество дыма

Компрессор для дымогенератора можно взять из аквариума или приобрести небольшой радиальный вентилятор. Также можно приспособить кулер от компьютера для перекачивания воздуха.

Вариант #2 – из ведра или кастрюли

Для создания этой версии дымогенератора вам потребуются:

1. Бочка.
2. Варочная панель с одной конфоркой.
3. Кастрюля или ведро в качестве топливного бункера.
4. Сетка или удочки с крючками.
5. Крышка (листовое железо).

В этом случае дрова без пламени, не зажигая их огнем. После включения электроплита нагревает бункер опилками и стружкой, в результате чего последняя начинает гореть от тепла снизу.

Затем образуется дым, который естественным образом поднимается вверх, окуривая пищу в верхней части бочки.

Если нужно коптить несколько рыбок, можно обойтись без бочки и электроплиты — достаточно большого ведра на огне, чтобы насыпать в него опилки, а сверху установить пищевой гриль

Одной загрузки такого дымогенератора хватает примерно на 5 часов. При этом придется постоянно следить за процессом тления и регулировать температуру конфорки, не выходя надолго из коптильни. Кроме того, ствол необходимо будет регулярно поднимать, чтобы дотянуться до выключателя питания.

Трудоемок в процессе копчения. Но производить и готовить это проще, чем когда-либо.

Виды дымогенераторов по расположению эжектора

Дымогенераторы доступны с верхним или нижним эжектором.

Основные преимущества накладного варианта:

• Увеличение объема зоны горения. Результат — более стабильное сгорание.
• Рентабельность. Древесная щепа горит медленно, что снижает расход дров.
• Более длительный срок службы трубки. Находясь на достаточном расстоянии от места нагрева, детали устройства меньше подвергаются негативному воздействию температуры.

К недостаткам дымогенераторов этого типа можно отнести необходимость дополнительной фильтрации дыма из-за большой тяги в камере.

Если эжектор расположен внизу, в дымоход могут попасть крупные частицы топлива, требуется увеличение его длины. Это не всегда возможно на небольшом дачном участке или на территории частного дома. Кроме того, воздействие высоких температур сокращает срок службы эжектора.

Генераторы дыма обоих типов нашли свое применение среди курильщиков. Однако для курения в помещении лучше всего использовать лучший тип устройства.

Разберём основные ошибки приготовления блюд

1. Неправильный посол. Чтобы продукты не портились, их нужно тщательно засолить. Для качественной засолки берите 2-3% соли на каждый килограмм мяса или рыбы. Лучше всего брать нитритную соль или смесь нитритной и поваренной соли. Таким образом лучше удаляется влага из пищи.
2. Предварительная сушка. В соленом мясе много влаги, поэтому его следует просушить перед тем, как положить в коптильню. Продолжительная сушка приведет к высыханию продукта. Достаточно подержать мясо на воздухе 6-10 часов.
3. Использование неправильных фишек. Использование влажного топлива вызовет горечь в копченостях. Такой же эффект возможен, если дымогенератор работает слишком сильно, поэтому его производительность необходимо контролировать.

С учетом этих простых советов каждый сможет приготовить прекрасные шедевры, которые порадуют своим вкусом даже самых требовательных гурманов за малую часть стоимости блюд в магазине.

Как сделать простой дымогенератор для копчения своими руками

Чтобы построить дымогенератор для холодного дыма, не требуется специальных навыков и инструментов. Есть варианты с использованием сварочного аппарата, но можно и без них. Для сборки используются простые комплектующие и приспособления, которые можно бесплатно приобрести в хозяйственных магазинах.

Чертежи и схема для сборки

Для того, чтобы результат был удовлетворительным, на бумагу детально наносится коптильня холодного копчения своими руками с дымогенератором. Схематическое изображение поможет не только разобраться в конструкции и правильно собрать агрегат, но и сэкономить деньги, купив необходимое количество материалов и крепежа.

На схеме обозначены основные элементы:

• отверстия для циркуляции воздуха и розжига;
• точка крепления дымохода;
• гибкий шланг для подключения к компрессору;
• тип крышки и дна (съемная или монолитная).

Помимо самих комплектующих, лучше отметить их габариты и указать необходимые материалы и комплектующие. Это поможет ускорить сборку дымогенератора курильщика.

Что потребуется

В качестве корпуса простого дымогенератора возьмем трубу круглую или профилированную с размерами:

• диаметр или одна сторона — 80 см;
• длина от 60 см до 1 м.

Также для сборки вам понадобятся:

• аксессуары для ног;
• сетка для сооружения топливного отсека;
• штуцер для подключения компрессора;
• шланг;
• для устройства дымохода понадобится труба ¾ и труба ¼ — 30 см.

В этом случае элементы склеиваются с помощью сварочного аппарата. Отдельные части фиксируются фурнитурой. Чтобы проделать отверстия, вам понадобится дрель.

Сборка

дымогенератор собрать из профильной трубы проще, детали с круглым сечением сложнее сваривать. Алгоритм изготовления камина следующий:

1. В нижней части с выемкой на 2 см от низа с помощью болгарки делаются надрезы лицом друг к другу.
2. В прорези вставляется сетка или сетка.
3. К верхней части приваривается отрезок трубки диаметром один дюйм.
4. Присоедините противоположный ниппель к сварной трубе.
5. К штуцеру присоединяется шланг.
6. Устройство закрыто крышкой. Его можно приварить, но в этом случае нужно будет сделать отдельное отверстие для засыпки стружки. Сделать съемную деталь удобнее. Лучше в лесу. В этом случае крышка не нагревается. Чтобы он не слетел, по периметру корпуса приваривается металлическая полоса.
7. Снизу приварены ножки.

отдельные части могут быть добавлены для упрощения эксплуатации и обслуживания устройства.

Как это работает

Поместите туда пружину перед загрузкой щепы в бункер. Это поможет усилить горение, обеспечивая при этом выход дыма.

Когда топливо загружено, оно сжигается снизу через сеть. Это удобно делать с помощью газовой горелки. Как только стружка застынет, крышка закрывается.

Если топливо сухое, сразу образуется большое количество дыма. Компрессор включается после включения. По мере охлаждения дым через дымоход попадает в коптильную камеру.

Модернизация

Описанная конструкция проста, но можно добавить элементы, которые сделают ее более совершенной. С помощью дополнительных приспособлений дымогенератором будет удобнее пользоваться, его будет легче чистить. Кроме того, можно контролировать курение, делая его более интенсивным.

Как регулировать тягу

Тягу можно контролировать с помощью обычного амортизатора. С таким устройством копчение станет более эффективным. Для этого вам понадобятся:

1. В нижней части, где расположена сетка, приваривается дополнительный отрезок трубы.
2. Просверливаются два отверстия так, чтобы через них проходил металлический стержень.
3. Вырежьте из листового металла круг, диаметр которого меньше диаметра корпуса дымогенератора.
4. Готовый круг приварите к металлическому бруску и загните внешнюю часть бруска в форму ручки.

Демпфер готов, срабатывает при повороте ручки.

Чем больше отверстие, тем сильнее тяга и, следовательно, интенсивнее копчение.

Изготовление эжектора

Эжектор можно расположить вверх или вниз. Для домашнего использования лучше всего использовать агрегаты с верхним эжектором.

Таким образом удастся сэкономить топливо, исключить прилипание стружки, а дым будет чище и безопаснее. Риск выцветания минимален, при этом увеличивается желание, что положительно сказывается на вкусовых качествах копченостей.

Элемент состоит из труб малого диаметра. Он выпускает дым в дымоход благодаря работе компрессора, который с одной стороны соединен с эжектором.

Что такое зольник и как сделать

Сделав своими руками пепельницу для камина, удастся упростить процесс чистки.

Для постройки такого устройства вам понадобится трубка, размеры которой больше, чем у корпуса.

К его днищу приваривается дно, куда будут выливаться продукты горения. В эту трубку установлен корпус. По мере заполнения зольник легко вынимать и чистить.

Из чего сделать компрессор

Готовую воздуходувку для коптильни можно купить в магазине, но дешевле и проще сделать ее самостоятельно. Изготовление агрегата в домашних условиях потребует минимум времени и материалов. В качестве основного элемента подходят:

• компьютерный кулер;
• компрессор для аквариумов;
• вентилятор.

Также используются готовые автомобильные компрессоры или холодильные агрегаты, но в таких случаях также необходимо будет запустить направляющую, чтобы избежать перегрева устройства.

Для домашнего использования оптимальным вариантом считается аквариумный компрессор. Его мощности достаточно для копчения, кроме того, есть возможность регулировать интенсивность вдувания дыма.

Сбор конденсата

Скопление конденсата — явление, негативно влияющее на состояние самого дымогенератора, а также на качество дыма. Во избежание негативных воздействий следует сделать сборник конденсата. Для этого потребуются:

• спускной патрубок от дымогенератора опустить вниз;
• внизу соединить футболку, к одному концу которой прикручена емкость (можно обычную банку с ниткой);
• к оставшемуся отверстию тройника прикрепляется трубка, которая поднимается и уносится в камеру с продуктами.

Такая конструкция эффективна, а процесс удаления конденсата прост — просто открутите баллончик и слейте собранную жидкость. При этом результат холодного копчения значительно улучшается.

Традиционная коптильня из дерева

Кирпичи и блоки — не единственные подходящие материалы. Небольшое экологическое деревянное строение — лучшее «убежище» для еды. Для этого временного хранения оптимальными считаются лиственные породы: вишня, груша, дуб, ольха. Вам потребуется собрать следующие материалы:

• дерево (50х50), доска (10х100 мм);
• кирпич: красный для цоколя коптильни, силикатный — для стен топки;
• 2 трубы — тугоплавкая керамическая или металлическая (80 и 100 мм);
• лист напольного покрытия (3-4 мм);
• цемент, песок, щебень;
• гидроизоляционный материал (пакля).

Котлованы, траншея, фундамент

После разметки выкапываются две небольшие ямы, расстояние между ними равно рекомендованным тем же 2000-2500 мм. Первый, предназначенный для коптильни, должен располагаться на возвышенности. Его глубина 400 мм. Второй, используемый для фундамента печи, углубляют на 250 мм.
На следующем этапе борозды соединяются путем рытья траншеи. Кроме того, в яме под коптильней устраивают традиционную подушку из песка и щебня, слои делают той же толщины, что и блочная конструкция. Залить половину раствора, уложить армирующую сетку, но на этот раз ее ячейки 30х30 мм. Оставшийся раствор распределяется сверху, толщина стяжки 40 мм. Таким же способом делается фундамент для очага.

В траншею укладывается труба меньшего диаметра. Со стороны очага он должен быть на 200 мм короче траншеи. На край наносится раствор и наносится полуметровый участок трубы большего диаметра, который должен выходить на 150 мм на тонкую часть дымохода. Это расширение перед коптильней позволит дыму достичь оптимальной температуры.
По краям этого большого патрубка, идущего в топку, устанавливаются 2 кирпича. Затем переходят к кладке стен в полкирпича. Раствором заливается труба, монтируется топка, которая дополнительно фиксируется резьбой, проложенной в стыках кладки. Над очагом кладут металлический лист.

Коптильня

Проверяя горизонтальность рядов кирпича, начинают возводить фундамент под коптильню. Всего 10 рядов, половина из которых возвышаются над землей. Во время работы дымоход встраивается. После завершения устройства цокольного «пола» траншея заливается раствором таким слоем, чтобы оставалось 80 мм для засыпки грунтом. После застывания раствора траншея засыпается, утрамбовывается.

Дымогенератор из огнетушителя своими руками : простой и надежный вариант

Эта конструкция, пожалуй, самая простая. Для его сборки понадобится старый огнетушитель. Корпус этого устройства должен быть металлическим. Важно помнить, что у огнетушителя не должно быть ржавых стен. Если в устройстве все еще есть содержимое, его необходимо опорожнить и тщательно промыть перед началом работы.

Из старого огнетушителя можно сделать дымогенератор для холодного копчения. Видео по этой теме можно найти с помощью окна поиска браузера. Правильная и четкая последовательность действий позволит качественно выполнить превращение огнетушителя в дымогенератор.

Для изготовления дымогенератора берется огнетушитель диаметром около 100 мм и длиной 500 мм

Для начала нужно разрезать огнетушитель. Разрез делается в верхней части (на 5 см ниже шеи). В результате получилась простая крышка, не требующая дополнительных доработок. Далее нужно просверлить в нижней части огнетушителя два отверстия. Желательно, чтобы они были на 5-6 см ниже прореза, сделанного в верхней части, оптимальный диаметр в этом случае должен быть 2,5 мм.

Примечание! Перед сборкой рекомендуется выполнить детальный чертеж генератора холодного дыма своими руками. Видео также поможет упростить процесс изготовления этого устройства.

После обустройства отверстий можно переходить к следующему этапу — приваривать к ним трубы. Длина изделий не должна превышать 7-8 см, одна труба будет служить дымоходом, а вторая нужна для подачи воздуха. В данной конструкции учитывается верхнее положение эжектора, а отверстие для забора воздуха будет располагаться внизу устройства.

Дымогенератор из старого огнетушителя способен без проблем проработать около 7 часов. Таким образом собирается простейшее устройство для вдувания дыма.

Из огнетушителя дым попадает в дымовую камеру по дюймовой трубе длиной 150-250 мм, ввинченной в тройник

Дымогенератор может значительно упростить процесс копчения. Для самостоятельной сборки этого устройства необходимо составить предварительный чертеж. В нем должен быть указан размер отдельных компонентов. Изготовление данного устройства осуществляется по инструкции. Если вы не уверены в своих силах, лучше всего будет купить готовый дымогенератор.

Каркас

собран из бруса, в качестве крепежа используются саморезы. После сборки передней и задней рамок их соединяют планками. По бокам верхней «планки» закреплены выступающие за периметр на 50 мм элементы «лямки». К ним будет крепиться стропильная система. Для устройства конька крыши в центре передней и задней балок закрепляются вертикальные стойки, при этом они соединяются между собой длинным элементом, выступающим за периметр на 50 мм. В середине две доски обиты такой длиной, что свес составляет не менее 150 мм.

Плюсы и минусы дерева

Среди основных преимуществ деревянных коптильней — простота сборки своими руками и возможность придать конструкции любую форму. Корпус фотоаппарата можно украсить резным орнаментом или покрасить специальными вкраплениями.

Деревянные постройки легкие и мобильные. При необходимости их можно перевезти, и человек справится с такой задачей.

Профессионалы:

• экологичность использованных деревянных заготовок;
• быстрая замена поврежденных структурных фрагментов;
• возможность собрать постройку без использования сварочного инструмента;
• невысокая стоимость и доступность строительных материалов и комплектующих.

Против

• Древесина подвержена возгоранию, но этого можно избежать при правильном функционировании коптильни. Для уменьшения негативного воздействия атмосферных проявлений и резких перепадов температур необходимо проводить внешнюю обработку конструкции специальными красками и пропитками.

Обшивка

Три стороны каркаса-полуфабриката плотно обшиваются панелями в 2 слоя: сначала элементы крепятся по вертикали, затем по горизонтали. Благодаря формированию дверного проема он увеличивается на 5 мм по сравнению с дверью, что гарантирует свободный вход даже в случае теплового расширения. Перед обшивкой последней стороны по бокам внутри закрепляются перекладины с вырезами под металлические стержни. У них будут крючки для еды.
В крыше просверливается отверстие для дымохода, его диаметр 5 мм. Для полной изоляции пространства используются зазоры между досками, клеем и прицепом. Дверь также состоит из двух слоев досок. Для проверки температуры делается отверстие под игольчатый градусник. Дно осталось открытым. Готовый дом, обработанный гидрофобной пропиткой, крепится к основанию металлическими скобами. Для большей надежности крышу коптильни покрывают легким рубероидом.

Тонкости выбора дров и опилок для коптильни

Чтобы оценить результат усилий, необходимо заранее подобрать правильные дрова, опилки, иначе первый блин будет комковатым. Не все материалы подходят для холодного копчения. Наиболее подходящими признаны:

• береза;
• пляжное дерево;
• вишня;
• вяз;
• груша;
• дуб;
• кленовое дерево;
• лаймовое дерево;
• можжевельник в умеренных количествах;
• ольха, освобожденная от горькой коры;
• грецкие орехи;
• осина;
• чернослив;
• тополь;
• черемуха;
• яблоня.

Любая древесина для коптильни холодного копчения должна быть сухой. Наличие грибка — противопоказание к его применению. Хвойные деревья для домашнего копчения — табу, так как их древесина содержит много смол. Продукты становятся темными, горькими, появляются запахи. Однако европейские и североамериканские компании часто используют такую ​​древесину, чтобы придать изделиям оригинальный вид и необычный вкус.

Коптильня холодного копчения своими руками: подходящие чертежи, материалы и тара — тема, предлагающая множество вариантов решения проблемы. Такое простое устройство несложно построить своими руками, но оно также требует полноты, аккуратности, терпения.

Создание дымогенератора своими руками для холодного копчения: видео и текстовая инструкция

Для изготовления основной части конструкции можно использовать чертежи, представленные ранее. Следующие советы помогут вам построить без ошибок:

• Выбирайте толщину стенок стального корпуса более 2,5 мм, чтобы избежать деформации в случае сильного нагрева.
• Поскольку температура наверху не будет высокой, допустимо использовать шланг для подключения компрессора. Патрон может быть выполнен из тефлона. Он работает как изолятор и соединительный элемент. В него вставляются трубы подходящего размера.

Вместо этой сборки можно использовать подходящее стандартное оборудование

• Дно не должно быть съемным. При желании создайте широкий проем с закрывающейся дверью. Через него извлекается пепел. Тяга регулируется перемещением амортизатора. Этот вариант используется с большим корпусом.
• Верхняя крышка должна плотно закрываться.
• Все сварные швы зачищены. Чтобы предотвратить появление ржавчины, внешняя часть кузова покрывается грунтовкой и краской. Эти составы должны быть устойчивы к высоким температурам.
• После сборки и подключения компрессора емкость заполняется опилками и проверяется работа устройства.